Spring naar inhoud


Foto

Waar op letten bij aankoop 2de hands


  • Log in om te reageren
14 reacties op dit topic

#1 Speedy

Speedy

    VFR 100.000 bikkel

  • Forumlid
  • PipPipPipPip
  • 200 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:uut ut verre oosten
  • Ik heb 'n 94-97 VFR750
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 14 juli 2010 - 18:33

Met dank aan brother louis van motorzwijn

Waar op letten bij aankoop 2de hands

Koud motorblok?
Het eerste dat je onmiddellijk doet als je bij de verkoper aankomt, is voelen of het motorblok koud is. Dat is heel erg belangrijk om een goed idee te kunnen krijgen van de staat van het blok. Dan is de motorolie nog dik en zijn alle spelingen het grootst. De motor start dan het moeilijkst en je hoor alle gerammel en getik het best. Eens de motor warm en goed gesmeerd is, klinkt hij meestal véél beter. Maar start de motor nog niet, dat houden we voor het laatst

Algemene staat van motorfiets?

Vuil of proper
Als de verkoper zelfs de moeite niet doet om zijn motorfiets te kuisen als hij te koop staat dan mag je al bepaalde vermoedens beginnen koesteren.
Roest
Veel roest wijst op een vochtige parkeerplaats of vele ritten in de regen. Het probleem is natuurlijk dat roest niet altijd direct te zien is. Soms zit het weggestoken achter een onderdeel van de motorfiets.

Zwaar geoxideerde aluminium onderdelen.
Zware oxidatie wijst op een zwaar leven in veel regen, strooizout en ontoereikende wasbeurten.

Barstjes
Vertonen de kunststof onderdelen barstjes rond de bevestigingspunten? Barstjes wijzen op een te vast aandraaien van de schroeven. De trillingen van de motorfiets hebben het kunststof kapot getrild.
Afgebroken bevestigingspunten
Kunststof onderdelen zijn heel kwetsbaar aan de bevestigingspunten.
Alleen een zorgzame behandeling en onderhoud kan breuken verhinderen. En dan nog. Heb je ooit al een plastieken onderdeel gezien waarvan alle bevestigingspuntjes na 10 jaar nog intakt zijn? Het kan er trouwens ook op wijzen dat de motorfiets ooit omgevallen is.

Glans en kleur
Delen die opvallend meer glans hebben of een enigszins andere tint kunnen recenter zijn. Controleer of de motorfiets omgevallen is.

Staat van de reminstallatie?

Kan het remhendel diep (bijna tot tegen het stuur) ingetrokken worden?
Dit kan wijzen op lucht in de remleidingen, een versleten rempomp, versleten rubberen remleidingen die uitrekken.

Is de remolie kleurloos of amberkleurig?
Amberkleurige remvloeistof moet direct worden vervangen want ze is verouderd en bevat water wat de remcapaciteiten slecht beïnvloedt. Nieuwe remvloeistof is kleurloos, net zoals water.

Remleidingen
Deze kun je alleen maar controleren op hun uiterlijk. Hou er rekening mee dat de originele rubberleidingen op termijn "versterven". De leidingen verliezen hun stevigheid en bij het remmen worden ze wat opengerokken. Dit zorgt voor een vermindering van de remkracht. De enige oplossing is andere remleidingen monteren.

Remklauwen
Zijn moeilijk te controleren zonder demontage. Belanrijk is dat de remzuigers heel erg vlot kunnen in- en uitschuiven. Bovendien mogen ze ook niet te sterk geabimeerd zijn om lekkage van remvloeistof te vermijden.

Remblokken
Ze moeten nog voldoende dik zijn, anders mag je er direkt nieuwe installeren. Ze mogen ook niet verglaasd zijn, want dan verliezen ze hun remmende werking. Dat kan alleen gecontroleerd worden na demontage.

Remschijven
Neem de remschijven tussen duim- en wijsvinger en laat je vingers van binnen naar buiten glijden (dus van het hart van het wiel naar de band toe). Je mag nauwelijks langsgroeven of ribbels voelen. Dat wijst op onregelmatige slijtage en is nefast voor de levensduur van je remblokken.
De remschijven zelf mogen ook niet krom zijn. Om dit te controleren ga je best de baan op met de machine en remt enkele keren zo hard mogelijk. Als je stuur bij het remmen begint te trillen zal het zeker de moeite lonen om de schijven grondig te controleren. Dit kan haast alleen na demontage.

Contoleer de dikte van de schijven.
Als de schijf aan de buitenste 2 à 3 millimeter, waar de blokken niet op ingrijpen, veel dikker is dan op het remoppervlak, dan mag je aannemen dat de schijven versleten zijn, of binnenkort aan vervanging toe zijn. Dat is een dure kost die je niet graag zal doen.

remwerking
Zie Velgen en banden

Velgen
Mogen geen deuken vertonen of een slag hebben.
Spaken mogen niet krom zijn, ontbreken of te los aangedraaid zijn.
Alle spaken moeten goed aangespannen zijn. Sla met een schroevendraaier tegen alle spaken en luister of ze allemaal hetzelfde klinken. Klinkt een spaak dof dan is ze te los, kllinkt ze mooi helder dan is ze goed aangespannen.

Banden
De banden moeten voldoende profiel hebben (minimum 2 mm vooraan, 1 mm achteraan) anders mag je direkt nieuwe kopen en dat kost al gauw 7.000 à 13.000 BEF, al naargelang het type velg.
Er mogen geen barstjes in het rubber zitten, want dan zijn de banden al te oud en is het rubber aan het versterven. Dan bestaat het risico op een klapband en dat wens ik je echt niet toe.
Type (radiaal, diagonaal) en maat (breedte, hoogte) van de banden moeten overeenkomstig de velgmaten zijn.

wiellagers
Ze mogen niet versleten zijn.
Draai de wielen rond als ze van de grond zijn. Dit moet kunnen zonder vreemde bijgeluidjes van de lagers en mag niet haperend of stroef verlopen. Ga links of rechts van de motorfiets staan en neem het wiel goed vast met beide handen. Trek, duw en sleur en zo hard mogelijk aan. Nergens mag je speling voelen. Het wiel moet muurvast zitten rond zijn as (if you know what I mean?..)

Het balhoofd

Algemeen
Het balhoofd is het scharnier waarrond de voorvork draait. Meer specifiek is het een as met bovenaan en onderaan lagers. Dit kunnen kogel- of naaldlagers zijn. Heel de voorvork draait op die lagers. Hierop mag geen speling zijn want dat betekent speling op heel de voorvork. De lagers mogen ook niet in slechte staat zijn. Dat heeft een negatief effect op de stabiliteit en het stuurgedrag van de motorfiets. Bij hard remmen kan de motorfiets bvb. naar links of rechts gaan uitwijken.

Speling op het balhoofd
Om te kontroleren of er speling op het balhoofd zit, zijn er twee mogelijkheden.

Eén : het voorwiel moet van de grond zijn zodat de voorvork vrij kan bewegen. Ga op je hurken voor de motor zitten en neem de vorkbenen met beide handen vast. Schud met al je macht de voorvork van voor naar achter. Als er speling op zit, zul je voelen dat de voorvork naar voor en achter wat kan bewegen. Let wel, de vork bestaat uit onder- en bovenbenen. Tussen die twee kan ook speling zitten en dat voelt bijna hetzelfde aan. Vergis je dus niet.

Twee: zet je op de motor, duw hem met het voorwiel tot tegen een muur. Druk nu uit alle macht een aantal keer tegen het stuur naar de muur toe. Is er speling op het balhoofd, dan zul je voelen dat je voorvork een beetje van voor naar achter kan bewegen. Ook hier geldt de bovenstaande opmerking over speling tussen onder- en bovenbenen.

De rondheid der lagers
Is zonder demonteren moeilijk te controleren, maar toch bestaat er een trukje.
Zet de motorfiets zodanig dat het voorwiel van de grond is. Beweeg het stuur enkele keren heel voorzichtig van volledig links naar volledig rechts en terug. Deze beweging moet uniform vlot gaan. Er mag nergens een punt zijn waar het wat stroever of vlotter gaat. Dit betekent namelijjk dat de lagers hier en daar wat ingedrukt zijn, wellicht door ooit verkeerd te zijn aangespannen. Meestal heb je hier last van bij langzaam rijden, omdat je niet vlot je evenwicht kunt bewaren.

De voorvork

Voorvorkkeerringen
Deze dichtingen houden de voorvorkolie in de voorvork. Als de verchroomde vorkpoten ( = de binnenvorkpoten) pitting hebben (= putjes van opgespatte steentjes), dan is de kans groot dat er bij het veren olie uitlekt.
Knijp het remhendel in en duw een aantal keren de voorvork zo diep mogelijk in. Als er rond de binnenvorkpoten een olierand te zien is dan wil dit zeggen dat de voorvorkkeringen lekken. Deze moeten dan vervangen worden.
Bij erge pitting zal dit euvel alleen maar verholpen kunnen worden door nieuwe binnenvorkpoten te monteren !

Vorkbenen
Beide vorkbenen moeten recht zijn. Haast niet te controleren zonder demonteren. Enig hulpmiddel : er mee gaan rijden en zien of het stuur scheef staat, of puur visuele controle.

De achtervork

Lagers
Plaats de motorfiets met het achterwiel van de grond. Ga naast de motorfiets staan. Neem één kant van de achtervork vast. Trek en duw uit alle macht. De vork mag niet meebewegen, anders zit er speling op de lagers. Deze kunnen niet afgesteld worden en zijn dan aan vervanging toe .

De vering

Dempen en veren
De vering moet natuurlijk veren, maar moet ook kunnen dempen. Dus als je de veren een paar keer goed induwt, moet de veerbeweging supersnel uitgedempt zijn. Een grondige controle kan alleen maar door gespecialiseerde bedrijven.

De verlichting

Controleer
Kleinlicht
Dimlicht
Grootlicht
Richtingaanwijzers
Achterlicht
Stoplicht

De batterij

Bij onderhoudsvrije (=ondoorzichtige) batterijen kun je haast niets controleren. Bekijk de polen om te zien of daar wittige kristallen zijn. Dit is uitgekristalliseerd zuur en kan wijzen op een oude batterij.

Bij accu's met een doorzichtige buitenwand kun je de vloeistofniveau's controleren. Die moeten tussen het minimum en maximumniveau liggen.
Met een speciaal toestelletje kun je ook meten of de vloeistof nog genoeg zuur bevat, maar daar ligt meestal het probleem niet.
Het grote probleem komt meestal pas boven als de motor lang heeft stilgestaan of wanneer het buiten heel koud is. Dan geraakt de batterij heel snel uitgeput.

De aandrijving

Er bestaan vier soorten aandrijving

Cardan
Riem
Ketting in gesloten oliebad
Open ketting
Cardan, riem en ketting in gesloten oliebad zijn het minst slijtig, onderhoudsvrij en duurzaam. Gek genoeg worden deze zeer weinig toegepast. Het aantal modellen met één van deze aandrijvingen is zeer zeldzaam. Harley Davidson is de enige die consequent riemaandrijving gebruikt, Moto Guzzi gebruikt alleen maar cardan aandrijving.

De open ketting gaat het minst lang mee, is heel onderhoudsintensief, maakt het meeste lawaai en wordt het meeste gebruikt?.


Controleer de staat van de tandwielen.
De tanden moeten mooi symmetrisch zijn. Haaietanden duiden op een ketting die al véél te lang meegaat. Vergeet niet dat het voortandwiel het meeste slijt. Dit is meestal alleen maar te controleren door demontage van een zijdekseltje.

Controleer ook of de tanden zijdelingse slijtage hebben . Dat duidt op een scheef geplaatst achterwiel. Men zegt dat het "niet correct spoort". Dat is eenvoudig te corrigeren door het achterwiel wat bij te stellen.
Als het achterwiel van de grond is, draai het dan een aantal keer rond. Controleer ondertussen nauwgezet de spanning van de ketting. Als de ketting in de ene positie te strak gespannen is, en in een andere positie te los, dan is de ketting versleten en moet ze vervangen worden.
Ketting en tandwielen moeten altijd tezamen vervangen worden (net als batterijtjes van een elektrisch toestelletje)
Ga achter de motor staan en neem enkele schakels vast die op het achterkanwiel liggen. Als deze schakels van het kanwiel weggetrokken kunnen worden (dus als de ketting los op het kanwiel ligt), dan is de ketting versleten. Vervangen.

Het motorblok

Zonder demontage is het onmogelijk om een volledige en exacte staat op te maken van het motorblok. Maar er zijn elementen die je wel al iets kunnen vertellen.

Olielekken
Bij deze test is het belangrijk dat de motor koud staat. Alle olie zit dan onderaan, de onderdelen worden de eerste minuut nauwelijks gesmeerd en omdat er nog niets is uitgezet, zal alles wat meer "rammelen" dan bij een warme motor. Bij een Ducati en een Harley ligt het wat moeilijker, want daar rammelt alles wat meer dan bij Japanse machines.
Bekijk het blok en kijk of er nergens langs de naden "vettige" vlekken te zien zijn. Dit is wellicht olie die langs de pakkingen naar buiten komt. Gebeurt dit in heel lichte mate, dan spreekt men van het "zweten" van het motorblok. Als je echter duidelijk kunt zien dat er meer dan een beetje olie uitkomt, dan zit je met een lekkende pakking (in schoon vlaams: de zjwein). Geen goed teken!
Start de koude motor, hou je gestrekte hand aan de uitlaatmond. Hou die daar een minuutje. Bekijk je handpalm. Merk je dat die vol hele fijne oliedruppeltjes zit, dan is dat een teken dat de motor inwendig al heel erg versleten is. De zuigerveren zijn niet in staat om de olie tegen te houden en via de verbrandingsruimte vliegt de olie mee naar buiten. Hier is maar één ding te dooen: de motor reviseren.
Luister aan het kleppendeksel. Als je heel veel luid tikken hoort, dan kan het zijn dat de kleppen gesteld moeten worden.
De compressie meet je heel eenvoudig met een compressiebougie. Je moet daarvoor dan wel de bougies uit het blok schroeven. Zo'n test leert je in welke staat de afdichting van de verbrandingskamer verkeert

Aanvullingen zijn uiteraard welkom.

Aanvulling Teus: ik adviseer ook om de kuip eens te demonteren. dan zie je snel in welke staat de schroeven en bouten zijn.

Bewerkt door Speedy, 14 juli 2010 - 20:26.


#2 boertjes

boertjes

    VFR rijder

  • Lid VFROC
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1290 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:Enschede
  • Ik heb 'n 98-01 VFR800
  • De mijne is:Geel

Geplaatst 14 juli 2010 - 18:39

Misschien geen gek idee om er een sticky topic van te maken? ;)

#3 VFRLoos

VFRLoos

    Hmm, vla met koeienvlekken

  • Forumlid ex-crew
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5069 berichten
  • Geslacht:Vrouw
  • Locatie:Zoetermeer
  • Ik heb geen VFR
  • De mijne is:n.v.t.

Geplaatst 14 juli 2010 - 19:16

Dat was al gebeurd voordat jij hier kwam kijken ;)

#4 V FRed S

V FRed S

    PR-Commissaris

  • Bestuur
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1226 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:directe omgeving van Utrecht
  • Interesses:www.facebook.com/vfroc
  • Ik heb 'n VFR1200F
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 21 november 2010 - 23:27

Een kleine aanvullig?
Een apart kopje bij "algemene staat van de motorfiets":
Olie en vet.
Zijn de ketting en alle scharnierpunten gesmeerd (zoals koppeling- en remhendel, voetsteunen)?

En helemaal onderaan:
ALGEMENE ZAKEN.
Is het instructieboekje aanwezig?
Is het standaard boordgereedschap aanwezig?
Is de onderhoudshistorie bekend (met rekeningen)?
Zijn de (reserve) sleutels aanwezig en zijn dat de originele sleutels.
Heeft de motor standaard startonderbreking: is de code aanwezig (zit bij een nieuwe motor bij de sleutel).
Heeft de motor achteraf ingebouwd alarm: is de handleiding aanwezig en de code bekend?
Zijn er accessoires op de motor: is daar de handleiding van aanwezig?

Veel plezier met je proefrit en denk eraan dat er voldoende benzine in de tank zit.

#5 V FRed S

V FRed S

    PR-Commissaris

  • Bestuur
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1226 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:directe omgeving van Utrecht
  • Interesses:www.facebook.com/vfroc
  • Ik heb 'n VFR1200F
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 22 november 2010 - 00:56

Of is een totaal overzicht makkelijker? (Ook om te printen).
Ik heb de tekst een klein beetje aangepast: het Vlaams naar het Nederlands, onderaan nog wat toegevoegd zoals hierboven is gemeld en wat redactionele "punten en komma's" aangepast.


WAAR MOET JE OP LETTEN BIJ AANKOOP VAN EEN GEBRUIKTE MOTOR?

KOUD MOTORBLOK?
Het eerste dat je onmiddellijk doet als je bij de verkoper aankomt, is voelen of het motorblok koud is. Dat is heel erg belangrijk om een goed idee te kunnen krijgen van de staat van het blok. Dan is de motorolie nog dik en zijn alle spelingen het grootst. De motor start dan het moeilijkst en je hoort alle gerammel en getik het best. Als de motor warm en goed gesmeerd is, klinkt hij meestal véél beter. Maar start de motor nog niet, dat houden we voor het laatst.

ALGEMENE STAAT VAN MOTORFIETS? VUIL OF SCHOON?
Als de verkoper zelfs de moeite niet doet om zijn motorfiets schoon te maken als hij te koop staat, dan mag je al bepaalde vermoedens beginnen koesteren.

Roest.
Veel roest wijst op een vochtige parkeerplaats of vele ritten in de regen en de pekel. Het probleem is natuurlijk dat roest niet altijd direct te zien is. Soms zit het verscholen achter een onderdeel van de motorfiets.

Zwaar geoxideerde aluminium onderdelen.
Zware oxidatie wijst op een zwaar leven in veel regen, strooizout en weinig wasbeurten.

Barstjes?
Vertonen de kunststof onderdelen barstjes rond de bevestigingspunten? Barstjes wijzen op een te vast aandraaien van de schroeven. De trillingen van de motorfiets hebben het kunststof kapot getrild.

Afgebroken bevestigingspunten?
Kunststof onderdelen zijn heel kwetsbaar aan de bevestigingspunten. Alleen een zorgzame behandeling en onderhoud kan breuken verhinderen. En dan nog: heb je ooit al een plastic onderdeel gezien waarvan alle bevestigingspunten na 10 jaar nog in tact zijn? Het kan er trouwens ook op wijzen dat de motorfiets ooit is omgevallen. Demonteer de kuip: dan zie je in welke staat de bouten en schroeven zijn.

Glans en kleur.
Delen die opvallend meer glans, of een enigszins andere tint hebben, kunnen vervangen zijn. Controleer of de motorfiets is omgevallen.
Olie en vet. Zijn de ketting en alle scharnierpunten gesmeerd (zoals koppeling- en remhendel, voetsteunen)?

STAAT VAN DE REMINSTALLATIE?
Kan het remhendel diep (bijna tot tegen het stuur) ingetrokken worden?
Dit kan wijzen op lucht in de remleidingen, een versleten rempomp, versleten rubberen remleidingen die uitrekken.

Is de remolie kleurloos of amberkleurig?
Amberkleurige remvloeistof moet direct worden vervangen want ze is verouderd en bevat water wat de remcapaciteit slecht beïnvloedt. Nieuwe remvloeistof is kleurloos, net zoals water.

Remleidingen.
Deze kun je alleen maar controleren op hun uiterlijk. Houd er rekening mee dat de originele rubberleidingen op termijn “versterven”. De leidingen verliezen hun stevigheid en bij het remmen zwellen ze iets op. Dit zorgt voor een vermindering van de remkracht. De enige oplossing is andere remleidingen monteren.

Remklauwen.
Die zijn moeilijk te controleren zonder demontage. Belangrijk is dat de remzuigers heel erg vlot kunnen in- en uitschuiven. Bovendien mogen ze niet te sterk beschadigd zijn om lekkage van remvloeistof te vermijden.

Remblokken.
Ze moeten nog voldoende dik zijn, anders mag je direct nieuwe monteren. Ze mogen ook niet verglaasd zijn, want dan verliezen ze hun remmende werking. Dat kan alleen gecontroleerd worden na demontage.

Remschijven.
Neem de remschijven tussen duim- en wijsvinger en laat je vingers van binnen naar buiten glijden (dus van het hart van het wiel naar de band toe). Je mag nauwelijks langsgroeven of ribbels voelen. Dat wijst op onregelmatige slijtage en is funest voor de levensduur van je remblokken. De remschijven zelf mogen niet krom zijn. Om dit te controleren ga je rijden en remt enkele keren zo hard mogelijk. Als je stuur bij het remmen begint te trillen zal het zeker de moeite lonen om de schijven grondig te controleren. Dit kan bijna alleen na demontage.

Contoleer de dikte van de schijven.
Als de schijf aan de buitenste 2 à 3 millimeter, dus waar de blokken niet op ingrijpen, veel dikker is dan op het remoppervlak, dan mag je aannemen dat de schijven versleten zijn, of binnenkort aan vervanging toe zijn. Dat is een kostbare zaak die kan oplopen tot een paar honderd euro per schijf.

Remwerking.
Zie Velgen en banden

VELGEN.
Mogen geen deuken vertonen of een slag hebben. Spaken mogen niet krom zijn, ontbreken of te los aangedraaid zijn. Alle spaken moeten goed aangespannen zijn. Sla met een schroevendraaier tegen alle spaken en luister of ze allemaal hetzelfde klinken. Klinkt een spaak dof dan is ze te los, klinkt ze mooi helder dan is ze goed aangespannen.

BANDEN.
De banden moeten voldoende profiel hebben (wettelijk 1.6 mm). Je band heeft darvoor indicatoren. Je vindt deze indicatoren in de rillen van het loopvlak, ter hoogte van de markering TWI (op de zijkant van de band).) Let dus bij aankoop op de profieldiepte. Er mogen geen barstjes in het rubber zitten, want dan zijn de banden al te oud en is het rubber aan het versterven. Dan bestaat het risico op een klapband en dat wens ik je echt niet toe. Type (radiaal, diagonaal) en maat (breedte, hoogte) van de banden moeten overeenkomstig de velgmaten zijn. Als je een proefrit gaat maken: controleer de bandenspanning!

WIELLAGERS.
Die mogen niet versleten zijn. Draai de wielen rond als ze van de grond zijn. Dit moet kunnen zonder vreemde bijgeluidjes van de lagers en mag niet haperend of stroef verlopen. Ga links of rechts van de motorfiets staan en neem het wiel goed vast met beide handen. Trek en duw er zo hard mogelijk aan. Nergens mag je speling voelen. Het wiel moet muurvast zitten. (If you know what I mean?..)

HET BALHOOFD.
Algemeen.
Het balhoofd is het scharnier waar de voorvork draait. Meer specifiek is het een as met bovenaan en onderaan lagers. Dit kunnen kogel- of naaldlagers zijn. Heel de voorvork draait op die lagers. Hierop mag geen speling zijn want dat betekent speling op heel de voorvork. De lagers mogen ook niet in slechte staat zijn. Dat heeft een negatief effect op de stabiliteit en het stuurgedrag van de motorfiets. Bij hard remmen kan de motorfiets bijvoorbeeld naar links of rechts gaan uitwijken.

Speling op het balhoofd.
Om te controleren of er speling op het balhoofd zit, zijn er twee mogelijkheden.

Eén: het voorwiel moet van de grond zijn zodat de voorvork vrij kan bewegen. Ga op je hurken voor de motor zitten en neem de vorkbenen met beide handen vast. Schud met al je macht de voorvork van voor naar achter. Als er speling op zit, zul je voelen dat de voorvork naar voren en achteren wat kan bewegen. Let wel, de vork bestaat uit onder- en bovenbenen. Tussen die twee kan ook speling zitten en dat voelt bijna hetzelfde aan. Vergis je dus niet.

Twee: ga op de motor zitten. Duw hem met het voorwiel tot tegen een muur. Druk nu uit alle macht een aantal keer tegen het stuur naar de muur toe. Is er speling op het balhoofd, dan zul je voelen dat je voorvork een beetje van voor naar achter kan bewegen. Ook hier geldt de bovenstaande opmerking over speling tussen onder- en bovenbenen.

De rondheid der lagers.
Is zonder demonteren moeilijk te controleren, maar toch bestaat er een trucje.
Zet de motorfiets zodanig dat het voorwiel van de grond is. Beweeg het stuur enkele keren heel voorzichtig van volledig links naar volledig rechts en terug. Deze beweging moet uniform vlot gaan. Er mag nergens een punt zijn waar het wat stroever of vlotter gaat. Dit betekent namelijk dat de lagers hier en daar wat ingedrukt zijn, wellicht door ooit verkeerd te zijn aangespannen. Meestal heb je hier last van bij langzaam rijden, omdat je niet vlot je evenwicht kunt bewaren.

DE VOORVORK.
Voorvorkkeerringen.
Deze dichtingen houden de voorvorkolie in de voorvork. Als de verchroomde vorkpoten ( = de binnenvorkpoten) pitting hebben (= putjes van opgespatte steentjes), dan is de kans groot dat er bij het veren olie uitlekt.
Knijp het remhendel in en duw een aantal keren de voorvork zo diep mogelijk in. Als er rond de binnenvorkpoten een olierand te zien is dan wil dit zeggen dat de voorvorkkeringen lekken. Deze moeten dan vervangen worden.
Bij erge pitting zal dit euvel alleen maar verholpen kunnen worden door nieuwe binnenvorkpoten te monteren !

Vorkbenen.
Beide vorkbenen moeten recht zijn. Haast niet te controleren zonder demonteren. Enig hulpmiddel: er mee gaan rijden en zien of het stuur scheef staat, of puur visuele controle.

DE ACHTERVORK.
Lagers.
Plaats de motorfiets met het achterwiel van de grond. Ga naast de motorfiets staan. Neem één kant van de achtervork vast. Trek en duw uit alle macht. De vork mag niet meebewegen, anders zit er speling op de lagers. Deze kunnen niet afgesteld worden en zijn dan aan vervanging toe .

DE VERING.
Dempen en veren
De vering moet natuurlijk veren, maar moet ook kunnen dempen. Dus als je de veren een paar keer goed induwt, moet de veerbeweging supersnel uitgedempt zijn. Een grondige controle kan alleen maar door gespecialiseerde bedrijven.

DE VERLICHTING.
Controleer
Kleinlicht
Dimlicht
Grootlicht
Richtingaanwijzers
Achterlicht
Stoplicht

DE ACCU.
Bij onderhoudsvrije (=ondoorzichtige) accu kun je haast niets controleren. Bekijk de polen om te zien of daar wittige kristallen zijn. Dit is uitgekristalliseerd zuur en kan wijzen op een oude accu.
Bij accu’s met een doorzichtige buitenwand kun je de vloeistofniveau’s controleren. Die moeten tussen het minimum en maximumniveau liggen.
Met een speciaal toestelletje kun je ook meten of de vloeistof nog genoeg zuur bevat, maar daar ligt meestal het probleem niet.
Het grote probleem komt meestal pas boven als de motor lang heeft stilgestaan of wanneer het buiten heel koud is. Dan is de accu heel snel uitgeput.

DE AANDRIJVING.
Er bestaan vier soorten aandrijving.
Cardan
Riem
Ketting in gesloten oliebad
Open ketting
Cardan, riem en ketting in gesloten oliebad zijn het minst aan slijtage onderhevig, onderhoudsvrij en duurzaam. Gek genoeg worden deze zeer weinig toegepast. Harley Davidson is de enige die consequent riemaandrijving gebruikt. Moto Guzzi gebruikt alleen maar cardan aandrijving.
De open ketting gaat het minst lang mee, is heel onderhoudsintensief, maakt het meeste lawaai maar wordt toch het meeste gebruikt!

Controleer de staat van de tandwielen.
De tanden moeten mooi symmetrisch zijn. Haaientanden geven aan dat een ketting die al véél te lang gebruikt is. Vergeet niet dat het voortandwiel het meeste slijt. Dit is meestal alleen maar te controleren door demontage van een zijdekseltje. Controleer ook of de tanden zijdelingse slijtage hebben. Dat duidt op een scheef geplaatst achterwiel. Men zegt dat het “niet correct spoort”. Dat is eenvoudig te corrigeren door het achterwiel wat bij te stellen. Als het achterwiel van de grond is, draai het dan een aantal keer rond. Controleer ondertussen nauwgezet de spanning van de ketting. Als de ketting in de ene positie te strak gespannen is, en in een andere positie te los, dan is de ketting versleten en moet ze vervangen worden. Ketting en tandwielen moeten altijd samen worden vervangen.
Ga achter de motor staan en neem enkele schakels vast die op het achtertandwiel liggen. Als deze schakels van het tandwiel weggetrokken kunnen worden (dus als de ketting los op het tandwiel ligt), dan is de ketting versleten. Vervangen is de enige mogelijkheid.

HET MOTORBLOK.
Zonder demontage is het onmogelijk om een volledige en exacte staat op te maken van het motorblok maar er zijn elementen die je wel al iets kunnen vertellen. Controleer of er voldoende olie i het blok zit. Alle motoren hebben een kijkglaasje of een oliepeilstok.

Olielekken.
Bij deze test is het belangrijk dat de motor koud is. Alle olie zit dan onderin het blok, de onderdelen worden de eerste minuut nauwelijks gesmeerd en omdat er nog geen onderdelen door de warmte zijn uitgezet, zal alles wat meer “rammelen” dan bij een warme motor. Bij een Ducati en een Harley ligt het wat moeilijker, want daar rammelt alles wat meer dan bij Japanse machines.
Bekijk het blok en kijk of er nergens langs de naden “vettige” vlekken te zien zijn. Dit is wellicht olie die langs de pakkingen naar buiten komt. Gebeurt dit in heel lichte mate, dan spreekt men van het “zweten” van het motorblok. Als je echter duidelijk kunt zien dat er meer dan een beetje olie uitkomt, dan zit je met een lekkende pakking. Geen goed teken!
Start de koude motor, houd je gestrekte hand aan de uitlaatmond. Houd die daar een minuutje. Bekijk je handpalm. Merk je dat die vol hele fijne oliedruppeltjes zit, dan is dat een teken dat de motor inwendig al heel erg versleten is. De zuigerveren zijn niet in staat om de olie tegen te houden en via de verbrandingsruimte vliegt de olie mee naar buiten. Hier is maar één ding te doen: de motor reviseren.
Luister aan het kleppendeksel. Als je heel veel luid tikken hoort, dan kan het zijn dat de kleppen gesteld moeten worden.
De compressie meet je heel eenvoudig met een compressiebougie. Je moet daarvoor dan wel de bougies uit het blok schroeven. Zo’n test leert je in welke staat de afdichting van de verbrandingskamer verkeert.

ALGEMENE ZAKEN.
Is het instructieboekje aanwezig?
Is het standaard boordgereedschap aanwezig?
Is de onderhoudshistorie bekend (met rekeningen)?
Zijn de (reserve) sleutels aanwezig en zijn dat de originele sleutels.
Heeft de motor standaard startonderbreking: is de code aanwezig (zit bij een nieuwe motor bij de sleutel).
Heeft de motor achteraf ingebouwd alarm: is de handleiding aanwezig en de code bekend?
Zijn er accessoires op de motor: is daar de handleiding van aanwezig?

Veel plezier met je proefrit en denk eraan dat er voldoende benzine in de tank zit.

#6 Teus

Teus

    Zeer ervaren rijder

  • Lid VFROC
  • PipPipPipPipPipPip
  • 902 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:Gent
  • Ik heb 'n 94-97 VFR750
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 30 november 2010 - 01:40

in de Haynes manual staat er een gids om een tweedehandse VFR te controleren

#7 basman180

basman180

    Gevorderde rijder

  • Inactief
  • 66 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:breda
  • Interesses:B143m Callipso blue
  • Ik heb 'n 94-97 VFR750
  • De mijne is:n.v.t.

Geplaatst 26 maart 2013 - 20:44

ook niet onbelangrijk denk ik[zelf welleens meegemaakt]

dat het chrome vd binnenste veerpoten net onder de kroonplaat niet gebarsten of eraf geklapt is.

Dit kan duiden op een frontale aanrijding oid.



#8 Roodrunner

Roodrunner

    Vaker hier dan op de VFR

  • Motorator
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4808 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:Veendam
  • Ik heb 'n VFR800VTEC
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 21 oktober 2016 - 00:14

Specifiek voor de VFR:

 

* Zit de haak voor het verstellen van de achtervork er bij

* zitten de afdekkapjes van de passagiershandvaten er bij. (als je de Handvatten eraf haalt, kun je 2 plaatjes in de kleur van de vfr monteren)



#9 Bassie

Bassie

    Ervaren rijder

  • Forumlid
  • PipPipPipPipPip
  • 459 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:Belgie
  • Ik heb geen VFR
  • De mijne is:n.v.t.

Geplaatst 05 november 2016 - 13:50

Het eerste waar ik altijd naar kijk is de stuurslag-nokjes, voel er met je vingers aan of er geen diepe rand op zit.

Want voel je een dikke ribbel dan kan je er van uitgaan dat die motor een ongeluk heeft gehad en met het stuur een zware smak gemaakt heeft.

Vandaar dat je dan op die nokjes (vaak maar aan 1 kant) een dikke ribbel voelt.

Bij schade-vrije motoren zijn die nokjes vrijwel ribbelloos en egaal vlak.

Voel maar eens bij je eigen motor, ze zitten op de onderste kroonplaat en zorgen dat je stuur niet tegen je tank kan slaan.



#10 Wartorius

Wartorius

    Gevorderde rijder

  • Forumlid
  • PipPipPipPip
  • 22 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:1403RG
  • Ik heb 'n 94-97 VFR750
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 03 augustus 2017 - 09:24

Let ook op vibraties bij langere stukken rijden op de snelweg. Probeer verschillende versnellingen en verschillende toerentallen.



#11 Tinovfr

Tinovfr

    Gevorderde rijder

  • Forumlid
  • PipPipPipPip
  • 26 berichten
  • Locatie:Groningen
  • Ik heb 'n 98-01 VFR800
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 15 oktober 2017 - 06:58

Wat kunnen deze vibraties betekenen? Is dit kenmerkend voor bepaalde types?

#12 Ray

Ray

    Toercommissie

  • Bestuur
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11398 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:Maasbracht
  • Interesses:Veel rijden en duiken.
  • Ik heb 'n VFR1200X
  • De mijne is:Zwart

Geplaatst 15 oktober 2017 - 07:08

Dat kan van alles zijn, gecupte banden, slechte kettingset, versleten lagers. Eigenlijk alles wat draait kan als het niet (meer) goed is zorgen voor vibraties en dan is het bij gecupte banden of een slechte kettingset een leuk onderhandel argument en als dat niet het geval reden om hem misschien beter te laten staan want het kan met een oliewissel over zijn maar je kan ook dagen aan het sleutelen komen om een paar lagers te vervangen.



#13 Tinovfr

Tinovfr

    Gevorderde rijder

  • Forumlid
  • PipPipPipPip
  • 26 berichten
  • Locatie:Groningen
  • Ik heb 'n 98-01 VFR800
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 15 oktober 2017 - 08:39

Tijdens 1 van mijn testritten op een Vfr 800 vernam ik een trilling dat vanuit het motorblok kwam naar mijn idee. Ik merkte het op in de 6e versnelling bij plm 80kmph
Vooral bij het gasgeven werden de trillingen erger

#14 BlackVfr

BlackVfr

    Zeer ervaren rijder

  • Forumlid
  • PipPipPipPipPipPip
  • 702 berichten
  • Geslacht:Man
  • Locatie:nabij Hilversum
  • Interesses:Sportieve auto's, motorrijden, motorracen, films, klussen
  • Ik heb 'n 98-01 VFR800
  • De mijne is:Zwart

Geplaatst 15 oktober 2017 - 19:35

Die van mij trilt ook meer als ik zonder db killer rijd, je kan wel proberen te onderscheiden of het toeren afhankelijk is wanneer hij trilt of snelheid afhankelijk. Op die manier kan je wel een en ander uitsluiten

#15 Tinovfr

Tinovfr

    Gevorderde rijder

  • Forumlid
  • PipPipPipPip
  • 26 berichten
  • Locatie:Groningen
  • Ik heb 'n 98-01 VFR800
  • De mijne is:Rood

Geplaatst 15 oktober 2017 - 20:37

Was met een originele demper overigens. Het voelde als een soort onbalans, beetje 2 cilinder idee. Liep wel gewoon goed op alle 4 cilinders


0 gebruiker(s) lezen dit topic

0 leden, 0 gasten, 0 anonieme gebruikers