Meindert

Oorzaak en gevolg hoeven natuurlijk niet altijd meteen duidelijk te zijn, vooral als je uit het gevolg de oorzaak probeert af te leiden. Wat het originele systeem doet is lucht uit de airbox mee laten stromen in de uitlaat, om daar de onverbrande brandstofresten en mogelijk andere meuk te laten verbranden. Als je dus die knikker plaatst, komt er geen verse lucht in de uitlaat en worden die onverbrande resten niet verbrand. Dus als je uitlaat nu rookt, zo het maar zo kunnen zijn dat je lekkende oliekeerringen hebt, die je eerder niet opmerkte omdat die olieresten door de bijgemengde lucht ofwel verbrand of op z'n minst verdund werden.

Ik mag hopen dat "de meesten" slang 2 NIET afdichten, dat is de carterontluchting. Doe nou gewoon alleen een knikker in slang 1 en je bent klaar.

Kwaad kan het niet, maar waarom? En waar gaat die tweede knikker dan in? De pair valve heeft één aanvoerslang vanuit de airbox en twee afvoerslangen, een naar elke cilinderkop. Dus als je alles wilt afdichten dan heb je drie knikkers nodig. Die ene knikker in de aanvoerslang vanuit de airbox is echt voldoende. Dingen overcompliceren is nooit handig. Stel dat je de mod een keer ongedaan zou willen maken, of een nieuwe eigenaar? Dan is één knikker verwijderen een stuk gemakkelijker.

Met alle respect, maar dit is een mooi voorbeeld van hoeveel "onzin" er over deze mod verspreid wordt omdat mensen elkaar napraten en zich niet in de materie verdiepen. Beide cilinderkoppen staan niet met elkaar in verbinding. Beide slangen aan de uitgang van de pair valve gaan ieder naar een "check valve" die aansluit op de uitlaatpoorten op een cilinderkop. Dit is een reed-valve die de lucht alleen doorlaat naar de cilinderkop. Terugstromen kan niet, dus staan de cilinderkoppen niet met elkaar in verbinding. De service manual zegt dit ook letterlijk: "The reed valve prevents reverse air flow through the system". Kortom: er is alleen één knikker nodig in de slang tussen de airbox en de pair valve en het hele systeem is uitgeschakeld. Alle overige toevoegingen (meer knikkers in meer slangen, stekker van de pair valve trekken, dichte plaatjes over de reed-valves) zijn niet nodig.

Aangezien ik niet wilde rommelen met kabels losmaken of ergens plaatjes instoppen, heb ik gewoon gekeken hoe het systeem werkt en uiteindelijk wordt er lucht aangezogen via één slang uit de airbox. Dat is de bovenste slang op jouw foto. Dus alleen daar hoeft een knikker in en het hele systeem van "valse" lucht binnenlaten voor de emissie-eisen is uitgeschakeld, want er ís geen valse lucht meer. En met die ene knikker loopt mijn VFR boterzacht op lage toerentallen.

Ik denk dat die knikker er al in zit. Ik zie namelijk in het strijklicht van de zaklamp een soort van bobbel net vlak voor de slangklem. En die slangklem is niet origineel, dus die zou er wel eens kunnen zitten om te voorkomen dat de knikker wordt ingezogen. Knijp maar eens in die slang, dan zou je de knikker moeten kunnen voelen.

Hoi JeFour, Er zijn een aantal redenen waarom Honda dit zo heeft gedaan. Bij stilstand wordt er geen warme lucht uitgeblazen aan de zijkant langs je benen. Je hebt dit misschien gisteren niet zo gemerkt maar ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het wel degelijk uitmaakt. Twee weken geleden stond ik stil op de Autbahn in een file en de omgeving was 36º en het motorblok 112º. En nog was de hitte die omhoog kwam van het blok niet te harden. Was er ook nog warme lucht uit de zijkant geblazen, was het helemaal niet te doen geweest bij die buitentemperatuur. Een andere stromingstechnische reden is dat lucht beter verdeeld door een radiator stroomt als deze van de andere kant wordt aangezogen.Als de fan zou blazen tegen de radiator, onstaat er alleen een luchtstroom ter plaatse van de fan door de radiator heen, die ook nog eens turbulent is. Door de fan te laten aanzuigen, ontstaat er een onderdruk tussen fan en radiator die een onderdruk over een goter deel van de radiator geeft, waardoor er van de andere kant meer laminair wordt aangezogen. Dit zelfde principe zie je ook bij airco-koelers en koeltorens: die fans zuigen allemaal lucht door de radiatoren. Bij de VFR heeft dit dan als nadeel dat de rijwind in tegengestelde richting door die radiator wil en de fan dus tegen de rijwind werkt. En bij hoge buitentemperaturen werkt dan de koeling niet goed meer. Hierover is veel te lezen op andere fora. Er zijn mensen die grotere fans monteren of ze zelfs de andere kant op laten draaien of schakelaars monteren om de fan zelf bij hogere snelheden uit te schakelen. Een drukknopje aan de linker handlebar die als onderbreker werkt, zou uitkomts bieden: je moet dan actief drukken totdat je de temperatuur weer ziet dalen onder de 100º. Dan kun je de knop weer loslaten omdat de thermoschakelaar de fan weer heeft uitgeschakeld. En zo kun je nooit vergeten de fan weer in te schakelen van duim van de knop = stroom naar de fan.

Als je kijkt naar de vorm van de bladen van de fan, (altijd vlakker aan de aanzuigende kant, en schuiner aan de blazende kant), zie je dat de fan naar binnen zuigt als hij draait. Dit is ook de bedoeling van Honda, om te voorkomen dat je been gebakken wordt bij stilstand. Op buitenlandse VFR fora wordt zelfs gesproken over het installeren van een schakelaar om de fan bij hoge snelheden uit te schakelen: "If you pull on to the highway and the bike is hot and fan is running, the bike will not cool down. The fan is fighting with the natural flow of air. When moving at highway speed you need to ensure that the fan is off."

Ik had afgelopen weekend een soortgelijke ervaring in de file op de Autobahn. buiten 36º, motortemperatuur 112º. Als ik weer fatsoenlijk doorreed (> 130kmh) daalde de temperatuur tergend langzaam, totdat deze onder de 100º kwam. Daarna snel terug naar ca 95º. Ik kom tot de volgende conclusie/theorie: de rijwind komt van voren de kuip in en verlaat via de radiatoren de kuip weer. Als de fan aanslaat, word er lucht door de linker opening naar binnen gezogen, in tegenstelde richting. Bij lage snelheden en buitentemperaturen geen probleem. Zodra je weer sneller gaat rijden en de fan draait nog, zal er bij deze radiator bijna geen luchtstroom zijn omdat de rijwind tegensteld is aan de door de fan geblazen lucht. De koeling vindt dan alleen plaats via de rechter radiator. En bij hoge temperaturen (>35º) is dat aan de krappe kant. eigenlijk zou de fan niet alleen uit moeten gaan bij 100º maar ook als de snelheid van de motor boven een bepaalde drempel komt.

Alleen de knikker. Stekker hoeft niet los want het maakt niet uit of de klep open of dicht gestuurd wordt, want de knikker sluit de boel af. En synchroniseren heeft hier niets mee te maken. Synchroniseren gaat over het individueel afstellen van de "starter valves". Deze mod gaat over een totaal andere luchtstroom: die van airbox naar uitlaatpoorten. Het is niet meer dan slangklem los, slang tussen klep en airbox los, knikker erin, slang terug en slangklem terug. 5 minuten werk.

Vanmiddag bij m'n eigein VFR een knikker in het slangetje vanaf de airbox gedrukt. Dat maakt best wel een verschil bij langzame bochtjes. Veel beter te doseren, geen bokken, gewoon lekker soepel. Moest wel even het stationaire toerental bijstellen, die was gezakt naar ca. 900 rpm.

Misschien een reactie als mosterd na de maaltijd maar: de uitlaatgassen kunnen helemaal niet van de ene kant naar de andere kant stromen omdat de reed-valves dat vookomen. Anders zouden de uitlaatgassen namelijk ook in de airbox terechtkomen. Het is dus voldoende om het korte slangetje vanaf de airbox naar de pair-valve af te dichten. Zelfs de stekker hoeft er niet af.

Ik heb het ook gehad bij m'n 2005 VTEC, gekocht in 2012. Gelukkig nog binnen de Bovag garantieperiode dus voor mij gratis gerepareerd. En de monteur zei me dat het vaker voorkomt bij een VTEC.

Ik heb eens zitten rekenen: grofweg is de diameter van de voorband 60cm en de achterband 64cm. Bij 140km/u draait het voorwiel 20,6 omw/s en het achterwiel 19,3omw/s. Als er dan in beide wielen een onbalans is, gaan die trillingen elkaar versterken en verzwakken met de som en het verschil van die omwentelingssnelheden. Dus 20,6 - 19,3 - 1,3 s. En dat komt erg dicht bij het effect wat ik waarneem. Zou een achterwiel/band in onbalans kunnen komen wanneer je het wiel eraf haalt en iets te hard "neerlegt"?

Nee. Als ik net als op de filmpje stationair draai, zie ik alleen de ketting een beetje z'n weg zoeken door de ruimte tussen de schakels en het tandwiel, maar het tandwiel zelf slingert niet en het achterwiel ook niet.