Ray

Dat kan zoveel zijn... Bougies, als het de achterste cilinders zijn kan dat komen omdat die warmer worden door minder rijwindkoeling. Hoe zit het met de luchttoevoer, krijgen ze wel benzine, zijn de bobine's niet stuk. Probeer eerst eens uit te vinden wat WEL werkt zodat je die dingen kan uitsluiten. Met de info die je geeft kan het zoveel zijn waar niemand het juiste antwoord op weet tenzij hij/zij het goede gokt. TIP: als je de bougies eruit haalt om te kijken of ze vonken kan ik je meteen vertellen dat ze vonken... het gaat om de kracht waarmee ze vonken en er zijn maar weinig meters die dat kunnen meten. Mochten ze toch niet vonken weet je wel meteen dat het een stroomprobleem is.

Jake heeft ook mijn V-tec onder handen gehad en het is een wereld van verschil

Wat je eerste probleem betreft is het heel simpel. Aan de binnenkant van je kuip ter hoogte van het glaasje zit een afdekplaatje die met zo'n drukclip (zoals bij autobekleding) vast zit en dan kan je met wat gefriemel je lampje wisselen. Het zijn wel rotdingen die snel stuk gaan en ik heb toevallig net vandaag nieuwe gehaald hier bij Motoport en dat is een andere uitvoering die makkelijker losgaat en dan ook heel blijft. 2e probleem kan ik je niet mee helpen want electra is niet mijn ding en het derde probleem kan iets met de lucht te maken hebben. Hoe is de staat van je luchtfilter en is hij al wel eens goed gesynchroniseerd? Het is mij ook opgevallen bij die van mij dat ie pas na een kilometer of 10 door wil naar boven de 9000 toeren, wellicht een beveiliging voor een koude motor??? (voor de meer ervaren V-teccers B) ). Wat ik doe als ik tzt het luchtfilter moet vervangen dan wissel ik 'm om voor een K&N of BSM.

Even een schopje... Ik hoor ook een snel getik/geklapper maar ik heb een V-Tec en bij mij is het vooral bij stationair en op lage toeren. Bij de V-Tec is het de map sensor (heb ik eens ergens gehoord) en ik kan 'n het onderdelendiagram van de '98-er Fi geen map sensor vinden. Na wat zoekwerk en logisch redeneren vermoed ik dat het de air suction valve is die constant aan het aanpassen is op iets wat er niet is. Niets om je druk over te maken en mogelijk is het probleem over of in ieder geval minder als de buitentemperatuur weer omhoog gaat omdat dan het verschil tussen de buitenlucht en de motor dan niet zo extreem groot is.

Je hebt versies zonder de richtingautomaat, ik heb de Safetylights basis (RA) en alle types zonder (RA) hebben geen richtingautomaat. In de prijzenlijst staat ook nog een "Design Flashlights" voor €47,- en volgens mij is dat er 1 met alleen lichtpatronen waaronder het filepatroon maar dat moet je even navragen daar voor de zekerheid. Ik zit er zelf aan te denken om de passeerknop te gaan gebruiken om het in te schakelen en niet d.m.v. korte remtikken zoals het nu is en je kan ook kiezen voor een simpele pulseschakelaar (wat de ppasseerknop ook is) ergens te monteren. De versie die ik heb heeft ook remflash (extra knippersignaal tijdens het remmen) waardoor hij wel aan de rem gekoppeld moet zijn maar die vind ik niet nodig en heb deze ook uitgeschakeld en de passeerknop is ook niet noodzakelijk (en erg duits ).

Ik heb even een nieuw filmpje in de OP gezet... hier heb ik meerdere signalen opgenomen.

Van de originele isolatie heb ik maar een kleine 5mm weggehaald aan 1 kant. Voor de rest is het deel daar standaard ook niet geïsoleerd, kijk maar eens in de stekker... daar zit ook geen isolatie. Mocht je zelf iets maken op zo'n manier en je voelt je er beter bij kan je natuurlijk altijd de keuze maken toch te isoleren.

Dat is als het goed is een kwestie van een kleine aanpassing in de RA schakelaar zodat je die niet meer in hoeft te drukken. Nu moet ik na het aanzetten van de RA nog een keer op 0 drukken maar als ik zeker weet dat alles goed werkt dan haal ik de schakelaar uit elkaar en denk dat ik dan slechts een veer o.i.d. hoef te verwijderen om 'm alleen te laten pulsen. Als het zover is dat ik daar aan toe ben zal ik nog wel een How-To aanvulling geven Onderweg naar het werk nog wel een klein nadeel ontdekt en dat is dat je bij het inhalen te lang je knippers aan hebt maar dat kan je onderbreken met een snelle klik aan je remhandle zodat ie net even een pulse krijgt en dan slaat ie ook af... zo zie je maar weer, elk voordeel heeft z'n nadeel

Je stelt 'm in op 11 - 29 knippers (per 3 knippers dus 11 - 14 - 17 enz.) en dan slaat hij na het aftellen van de ingestelde aantal knippers weer af. Om te voorkomen dat je bij verkeerslichten na 11 knippers (9 sec) zonder knippers staat dan kan je het aftellen pauzeren door de rem vast te houden (net aanraken zodat het remlicht brandt is genoeg).

Bedankt... is aangepast

Als je weet wat het allemaal kan en hoe je het moet gebruiken is het echt een heel mooi programma net als Excel welke ik allebei veel gebruik. Probleem is vooral dat niet alles compatible is, helemaal als je een opmaak zet in een opmaak.

Ik maak gebruik van de rich text editor en dat gaat doorgaan goed maar bij het knippen en plakken vanuit Word (waar ik het totaal opgemaakt heb) leken er wel extra enters ingevoegd te zijn. Voor de foto's gebruikte ik maar kreeg een melding dat dit niet mogelijk was maar ik zal nog eens proberen. edit: 't is gelukt en meteen de opmaak weer goed gezet zoals ik het in Word had gemaakt Voor de rest heb ik ontdekt dat dit forum wat ruzie heeft met de browser van Opera

Voor velen nog niet bekend maar een leuke optie om je beter zichtbaar te maken tijdens het rijden, in de file en met pech. Hierbij een beschrijving van een leek op elektronica gebied voor de Richtingaanwijzer module RA (Basis) Dit is een module met naast Runninglights een aantal alarmlichtpatronen, remflash en een automatische afslag van de richtingaanwijzers bij het afslaan. Dit bedrijfje heeft ook modules met andere patronen en modules om 2 koplampen te laten branden al dan niet met waarschuwingspatronen. Benodigdheden: -Safetylights module (Hier te koop) -Soldeerbout met tin (bij voorkeur 1 voor elektronica met een scherpe punt van +/- 30W) -Ty-rips -Spanningsmeter -Sleutel 10 voor de accupolen -Schema van je motorelektronica (of gezond verstand) -Motorspecifiek gereedschap om evt. kuipwerk te demonteren Om te beginnen ga je op zoek naar de plus van je richtingaanwijzers (RA-L en RA-R), de plus van je remlicht en een willekeurige plus die geschakeld is via je contact (in mijn geval brand de verlichting altijd en is dus het achterlicht mijn keuze geworden). Als je dit het uitgezocht kan je een plek zoeken voor de module (ongeveer ¾ van een pakje sigaretten) zodat je met de kabels bij de accu kan en bij de aansluitpunten van je RA-L+R en de rest, liefst op een plek waar het niet al te warm wordt. Het kan zijn dat je wat kuipwerk moet demonteren om erbij te kunnen, in mijn geval moest het kontdeel losgemaakt worden (bij de V-tec is dat 1 deel) Ik heb gekozen om de aansluitingen te maken bij de stekkers van de lampen aan de achterzijde. Hierdoor hoef je geen kabelbundels los te halen en heb je geen last van opnieuw isoleren. Snij in dit geval een klein stukje van de isolatie weg net tegen de stekkers aan (+/- 5mm) van alle aansluitingen die moet maken volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. In de verpakking zit naast de module ook een zekeringhouder, een diode, een weerstand en 2 kabelschoentjes voor aan de accu. Knip de kabel van de zekeringhouder op de goede plek door zodat je hem goed kwijt kan waar je er ook makkelijk bij kan en strip de uiteinden kaal (ongeveer 6mm) Voorzie nu alle uiteinden van de losse kabeltjes van de unit en de blootgelegde stukjes kabel bij de stekkers van een laagje soldeertin, dit om het aan elkaar solderen makkelijker te maken met een sterkere verbinding. Knijp aan de massa en de plus voor aan de accu de kabelschoentjes en sluit de massa (zwarte kabel) aan op de accu. Soldeer nu de zekeringhouder aan de rode draad en vervolgens op volgorde van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing de rest aan de stekkers/vrijgemaakte kabels. Nu alles is aangesloten is het tijd om te testen… VOORDAT je de kabels netjes wegwerkt en bij elkaar bind voor het geval er iets niet goed zit. Volgens de gebruiksaanwijzing kan het zijn dat je RA's niet werken als de Runninglights branden waardoor je een diode tussen de clignoteur (volgens mij is dit gewoon het knipperrelais) en de links/rechts schakelaar moet zetten. Bij mij was dit ook het geval maar bij het laten branden op een lager niveau van de runninglights was het probleem ook verholpen. Voor de rest zijn er bij deze uitvoering een aantal dingen in te stellen waar ieder voor zich maar lekker mee moet gaan spelen om de gewenste instelling te krijgen. Wanneer alles werk kan je de boel gaan wegwerken wat bij mij vanwege de seatpipes wat zoekwerk was omdat hierdoor weinig ruimte is onder het zadel en ook de warmte een struikelblok kan zijn. Dit is ook een belangrijke reden om VOOR het aansluiten een plek te zoeken om te voorkomen dat je aan het eind erachter komt dat je geen plek hebt en de kabels te kort blijken. Ook kan het dan zijn dat je kabels op een plek krijgt waar ze klem komen te zitten Ik heb gekozen om de module in het midden onder het subframe te hangen m.b.v. ty-rips. Voor zover de How-To die uitgevoerd is op een Honda VFR 800Fi V-Tec en zal bij elke Honda redelijk overeen komen. Bij andere merken kan het zijn dat de diode of weerstand wel nodig blijkt maar aangezien ik er als leek ook uitgekomen ben zal dit ook geen probleem zijn denk ik. Enige wat nog rest is een kleine aanpassing van de RA schakelaar zodat deze meteen naar de nulstand gaat (nu moet ik nog extra klikken na het aanzetten van de RA). Op de site van Designlights kan je nog tips vinden voor alternatieve aansluitmogelijkheden voor het inschakelen en schema's met draadkleuren voor de meeste motoren. Nog een foto van de voor en achterkant met werkende runninglights en een link naar een filmpje met een korte impressie van 1 lichtpatroon (uitgebreider filmpje volgt nog): Filmpje

Die dingen zijn ook niet voor de show maar om mee te rijden

En nu nog een plaatje met bike erbij voor het totaalplaatje :ride:

Da's een mooi zadeltje geworden Maar het zitvlak lijkt wat ruwer (duh... antislip)... houdt dat geen water vast? Ook al heb je een waterdichte broek dan zal een nat zadel geen pretje zijn.

Zoiets? zumo_Splash_VFRbase.bmp

Ik bedenk me nog ies betrefende het valse luchtsyndroom... Heb je dit geprobeerd met een warme of koude motor? Als je dit geprobeerd hebt met een koude motor moet je het nog eens proberen met een warme motor i.v.m. uitzetten van de verschillende materialen een aansluitingen (zal je wel gedaan mabben maar just in case B) ) Wat betreft het verbruik... De hoeveelheid zuurstof kan ook worden gecompenseerd met meer benzine i.p.v. minder lucht. Verder is koude lucht "dikker" en geeft dus meer luchtweerstand, niet te vergeten dat de accu het zwaarder heeft en de dynamo zwaarder belast wordt wat ook meehelpt aan het verbruik. Alles bij elkaar kan een paar Km/Ltr verschil opleveren. Bevroren carbs is motor/type afhankelijk en komt voor tussen de 0 en plusminus 10 gr door vocht in de lucht die niet aanwezig is bij temperaturen onder 0. Door rijwind is de werkelijke temp lager dan de omgevingstemp. en er treed ook extra afkoeling op door het verdampen van de benzine in de carbs wat ijsvorming in de carbs veroorzaakt. Meestal is het na een korte stilstand weer verholpen door de warmte van de motor en het ontbreken van rijwind dus als je er erg last van hebt en je komt onderweg stil te staan dan is het een verplichte rookpauze in de rit (en dan maar hopen dat je rookt anders is het verveling lans de weg alleen :dry: )

Ik ga er vanuit dat je alles goed schoon hebt gemaakt en dat er geen restanten van de oude afdichtingen zijn blijven hangen. Wat je dan kan doen is alles uit elkaar en nog eens controleren en weer opnieuw in elkaar zetten met een beetje motorolie op de rubbers of wat afdichtingsvet wat je ook bij een K&N filter krijgt. Haal alles heel langzaam uit elkaar en kijk goed wat je tegenkomt en misschien zie je de oorzaak dan ook meteen.

Ik hoop toch op z'n minst 150k want ik wil deze een paar jaar houden en bij 150k kan ik nog een jaar of 6 genieten van deze :ride:

Ik heb een pakketpolis bij Erasmus. Ze zijn niet de goedkoopste maar ook zeker niet de duurste en de voorwaarden zijn goed. Voor de diefstaldekking (WA+ beperkt casco) hoefde ik geen gekke dingen te doen omdat we H.I.S.S. hebben waardoor ik geen alarm hoefde in te bouwen en een extra slot is zelfs niet eens nodig (zonder dit was een klasse 1 alarm nodig en een ART 4 slot). Ik geval van een onverhoopte aanrijding met overstekend wild is ook de gevolgschade gedekt en dat is bij een aantal verzekeringen (naar ik heb gehoord) nog wel eens een vervelend onderdeel van de kleine lettertjes. Verder is het ook nooit een probleem als ik weer eens wissel van auto of motor... desnoods kan ik als ik tijdens het contact aanzetten van de nieuwe al bellend doorgeven dat ik een ander heb en als ik het gas intrap/opendraai dan issie verzekerd B)

Het is inderdaad de slechtste van de 3 oplossingen maar het schijnt toch te werken bij sommige motoren. Je moet alleen wel heel goed opletten waar je hem plaatst omdat het de flow kan beïnvloeden (er hangt immers iets in de weg van de luchtstroming). Een spiegelverwarmingselement is de makkelijkste oplossing en de bypass schijnt de beste te zijn maar ook meteen de meest ingrijpende. Het element is ook de snelst werkende oplossing omdat die minder tijd nodig heeft om op temperatuur te komen en ook makkelijk uit te breiden met een 2e element als het net niet goed genoeg werkt. Je moet 'm alleen wel schakelen via het contact EN een schakelaar, schakelaar om niet teveel te vragen van de accu voordat de motor draait en via het contact voor als je hem vergeet.

Dan kan je er nog flink last van hebben... Carb icing treed op tussen de 0 en +8 graden (sommige motoren hebben het al bij +10) en na een paar dagen stabiel onder de 0 graden is het over. Als het droog is (en dan bedoel ik de luchtvochtigheid en niet regen o.i.d.) dan is er geen oorzaak van carb icing meer. Door de vocht en de vluchtigheid van benzine krijg je dat het in je carbs kouder is dan de buitenlucht waardoor die vocht bevriest en je brandstoftoevoer beperkt en soms zelfs helemaal stopt. Op het moment dat het een aantal dagen vriest is de vocht uit de lucht verdwenen en is er geen probleem meer. Naast originele carbverwarming zijn er nog een aantal oplossingen: *Een lampje (20W) in je airbox maken die voor warmte zorgt maar wel een probleem met je "flow" kan opleveren. *Een verwarminselement voor een autospiegel in je airbox plaatsen. *Een bypass maken in je koelsysteem met remleiding o.i.d. en deze om je vlotterbak wikkelen. Mocht je 1 van deze oplossingen willen toepassen zorg dan wel dat ze uitschakelbaar zijn want in de zomer kunnen ze voor problemen zorgen en verhogen ook je verbruik.

Bij mij was het incl. verzendkosten. Omdat het een groepskoop was had ik de Rodamotoprijs en bij meer dan 2 sets (of 4 voor- of achterbanden) vervallen dacht ik de verzendkosten. prijzen bij AFS zijn €122,- voor de voorband en €164,- voor de achterband (resp. 120/70-17 en 180/55-17) excl. verzendkosten. Als je er een groepskoop van maakt kan je nog korting krijgen (vragen naar de Rodamotoprijs) en heb je geen verzendkosten, enige probleem kan zijn de distributie vanaf het afleveradres. Ik heb ze toen naar m'n werk laten sturen en 2 sets waren voor een collega en z'n maat en de rest wat niet voor mezelf was, was voor een vriend die toen nog naast me werkte en z'n buurmeid dus dat was lekker makkelijk. Zonder groepskoop krijg je volgens mij ook nog een beetje korting als je lid bent van MF (eigenaar is daar lid onder de naam Superblackbird).