Mhiam

Een familie lid van mij had dit zelfde. Na 1,5 jaar buiten onder een open afdak met een dure motorhoes ook de lak stuk en roest vorming door de lak heen op de tank. In dit geval een Kawasaki uit midden jaren ‘90 Er komt altijd vocht onder en door de motorhoes, het zij regen het zij condens. ( zeker met vorst) En dit verdamp niet altijd en werkt in op de lak. Eenmaal het leed ontstaan had hij een basketbal op zijn zadel gezet onder de hoes zodat de hoes de lak van de tank niet meer raakte. Zorg voor een binnenplaats of een geheel afgesloten buiten hok zou ik zeggen. En schuren en polijsten heeft inderdaad geen zin zoals hierboven aangegeven word. De blaasjes breken open en dan heb je het metaal van je tank open staan. Een andere tank of spuiten is de enige oplossing. En zorg voor goede behandeling van je motor, wax en smeermiddelen om hem te beschermen tegen de vocht mocht je hem toch buiten hebben staan in de winter. Wat zoals je nu ook buiten ziet, niets droogt en alles blijft nat.

Je topic begint met “Sinds een tijdje” heb ik een duidelijke tik in het blok. Volgens mij als het het probleem zou zijn van olie smering van de nokkenas dan had het al veel langer aanwezig moeten zijn. Omdat het een ergens ontwerp fout was van de eerste geproduceerde blokken. Ik zelf heb deze techniek al eens toegepast op een blok gewoon voor "extra" smering niet omdat er problemen waren. De handeling zelf stelt niet veel voor. - kleppendeksel eraf ( 10Nm) - De motor op de juiste positie zetten zodat de nokkenas geen druk geeft op de lagerschalen via de kleppen. - Legerschalen gelijkmatig loshalen, niet door elkaar halen. De bouten hebben verschillende lengtes voor en achter. (meende 12Nm) Zorg voor het juiste patroon met vast zetten. - Boren van de lagerschalen, mooi recht en je voelt een zeer kleine beweging als je in het andere olie kanaal bent. Maar je zou eens kunnen beginnen met de kleppendeksel te demonteren en de boel eens te bekijken. Dat er een klein beetje vloeibare pakking op moet klopt, dat zie je wel als je hem eraf haalt waar het zit. Met name bij de halve maantjes en de gehele onderkant van het kleppendeksel. Maak de vlakke kant van de het blok weer mooi schoon, niet gaan schuren. ( Thinner/wasbenzine) De pakking kun je schoonmaken en opnieuw gebruiken. Als je de nokkenas op een punt zet waardoor er geen druk op staat moet jezelf even een markering aanbrengen zodat je de timing goed houd. Hou je de handleiding aan en zet je de motor op de stand volgens het handboek heb je nog wel druk op je nokkenas met loshalen. Op de foto kun je zien dat jezelf met een merkstift de positie kunt markeren van de nokkenas. (rood) Haal je de boel los met druk op de nokkenas heb je kans op breken van onderdelen, idem met vastzetten.

We zijn nooit te oud om te leren. Hier een stukje uitleg, is basic kennis dacht ik voor metallic lak. “Met metallic verf altijd in dezelfde richting spuiten (bvb van de voorkant naar de achterkant aan beide kanten). De kleur verschilt namelijk een beetje (vooral de glans) naar gelang de spuitrichting. Er zitten namelijk kleine deeltjes in die bij het spuiten in een bepaalde richting terecht komen op de kuip/carroserie. Wanneer je in een iets andere hoek gaat spuiten dan liggen die deeltjes ook in een andere hoek waardoor ze anders reflecteren. Kan ontzettend schelen. Hij had het me eens laten zien op een stukje papier. Eerst een keertje van links naar rechts gespoten, en daarna van rechts naar links. Een wereld van verschil qua kleur.” Heb het zelf natuurlijk ook getest en in 1 richting is gewoon mooier en vloeiender. Maar iedereen natuurlijk zijn eigen voorkeur.

Maar om terug te komen op de vraag zelf doen of uitbesteden. Als je een beetje ervaring hebt met spuitbus spuiten. Gewoon een spuitbusje op kleur bestellen. Nog een spuitbusje 2k blanke lak bestellen ( spaymax of colormatic motip) Je maakt hier professionele resultaten mee. Dan heb je met een beetje zelf hobby de motor weer als nieuw voor een €50/€60,- Wel heb je kans op kleurverschil ( ook kun je de oude lak laten scannen en hiervan een busje op kleur laten maken), en de nieuwe 2k blanke lak glanst veel meer dan je oude lak. Maar in theorie hoef je alleen even het beschadigen stukje te spuiten/schuren en uitwaaien en dan blanke lak erop. Mijn eigen ervaringen hierin zijn dat je er dan niets meer van terug ziet. Houd er welk rekening dat het metallic is en dat spuit je 1 kant op. ( bijvoorbeeld van links naar rechts en dan niet meer van rechts naar links)

Kan ook nog synchronisatie zijn van de carbs. Het v4 blok houd niet van grote afwijkingen en kan dan gaan bonken en tikken. Vooral bij stationair, bij gas geven dan inderdaad niet meer.

Wow , dan ziet de auto er nog goed uit voor 200Km/H. Een zeer ondergewaardeerde auto de xsara 👍

Twee punten die je eerst eens makkelijk langs kunt gaan. - - De bevestiging van de collector is losgekomen aan de rechterkant achter de achterste cilinder. - - Het hitteschild aan de binnenkant van je frame aan de rechter binnenkant is losgekomen en tikt soms tegen je blok/frame. (Dat is een andere dan de verchroomde boven je rempedaal.) Deze zit vast met twee boutjes M6, die willen wel eens doorroesten en breken door vibratie..

Nog ff gauw off topic mee pakken dan: Deze Xsara MK1 1999 rij ik vandaag de dag nog, overgenomen van eerste eigenaar. Als nieuw, en verbruik 1 op 20.

Yep precies dat, antraciet lak met zwarte velgen en goud/koper/bronze als accentuatie punten

Ziet er allemaal weer mooi uit! Zo is de motor weer lekker fris en moderner. Al denk ik persoonlijk dat met zwarte velgen de kleur meer tot zijn recht komt. Ivm de zwarte accenten op de motor en het aluminium kleurig frame/voorvork/demper. Hier een simpele foto soep:

Daarom heb ik het ook even neergezet. Het is altijd leuk om te weten wat je gekocht hebt en wat er straks op je motor zit. Hou er wel rekening mee dat er wat spanning in het systeem zit met bevestigen op de motor. Dat heb je wat eerder met rvs en er zit altijd wel een klein verschil in met de oem pasvorm.

Hier nog een archief foto van het systeem toen ik hem nog in mijn bezit had.

Ik ben 1 keer eerder dit systeem tegen gekomen in 15 jaar tijd. Na een speurtocht stond hij toen nog op de website van wemoto.fr https://www.wemoto.fr/moto/honda/vfr/750/1991/2084/collecteur-inox Inmiddels alleen de afbeelding nog. Maar ik heb toen der tijd contact gehad en ze konden mij vertellen dat dit een aftermarket systeem is volledig identiek als het originele model van Honda zelf. Inclusief de grote collector pot. Dit systeem werd gemaakt in Taiwan en verkocht door diverse uitlaat aanbieders. Kosten toen even uit mijn hoofd 500 of 600 euro.( 499 of 599) Een uniek systeem wat je niet meer zomaar tegenkomt. Het werd trouwens verkocht zonder de voorbochten. Die zouden bijvoorbeeld kunnen zijn van black widow, die kun je los kopen namelijk.

In geval van nood gewoon even een houten lat gebruiken ( bijvoorbeeld verf roer stokje) met een kleine hamertje. Als het gewoon gangbaar is tikje het zo een stukje om. Met een houten lat sla je het aluminium ook niet kapot, want die karteltjes zijn wel erg gevoelig voor deuken/beschadigingen. Intussen gewoon even een sleutel bestellen. En mocht het geheel vast zitten en je gebruikt de originele sleutel glijd die er ook zo bijlangst en heb je alsnog de boel beschadigt.

https://www.marktplaats.nl/v/motoren/motoren-honda/m2158955393-honda-vfr-800-fi-1999-met-valschade?correlationId=f47b7225-6399-4509-92d3-89c957903bd5