Mhiam

De VFR 750 heeft 4 bobines 4 kabels, elk zijn eigen timing.

Ja je zult alles weer bij langs moeten gaan. Heel herkenbaar, ook rechts achter gehad. Tig keer los gehad, maar verwachte het onverwachte zou ik zeggen. Bij mij splinter nieuwe boogie die niet deugde, vervangen voor de oude bougie en liep weer als de brandweer. Ook stond de synchronisatie niet meer goed en zat die carb te dicht en kreeg geen ontsteking hierdoor bij stationair draaien. Bij gas geven werd het wel warmer maar niet gloei heet. Testen met een planten spuit, het moet instant verdampen/sissen. Niet dat het water erop blijft liggen en vervolgens gaat verdampen, dit kun je al doen bij een paar seconden stationair lopen. Oh ja en ik had ook al eens dat de gasnaald niet meer bewoog, of maar een klein beetje met gas geven. Dus eventueel ook even van bovenaf zonder luchtfilter in je carb kelken kijken of je gasnaalden allemaal meedoen. Ook kun je ze met je vinger even bewegen of er nog vacuüm gemaakt word.

Dit is straks een compleet nieuwe motor. Mocht de Ali blindeer folie niet blijven zitten, ik heb mijn verlichting met motip smoke backlight spray gedaan. Voor de meer definitieve en poetsbaar oplossing. Gewoon 2 a 3 lagen is voldoende. Zit na 2017 tot nu 2024 nog perfect op de verlichting.

Goed bezig, dat ziet er al mooi uit! Ben benieuwd naar het complete plaatje later 👍

Ik heb de mijne ook antraciet gemaakt, eerlijk gezegd nog geen dag spijt van gehad. Zou wel voor hoogglands gaan. Hier het topic van 2017:

ja dit noemde ik dus "aaien" Gewoon de volgende keer even handschoen aan en met twee handen het koppelingshuis vast pakken en wrikken en "schudden" . ( en niet alleen langzaam maar echt kort rammelen) De krachten die er op komen zijn veel hoger dan met 1 hand een beetje proberen te bewegen. Als het dan al wel zou bewegen met 1 hand is het wel heel veel verder heen. Maar wennen betekend niet dat het niet erger word. Het is een slijtage punt en uiteindelijk kan het serieus kapot gaan.......... Ik zal het proces eens proberen met wat roestig metaal. Kijken hoe dat dan gaat.

Dat ziet er niet fris uit,…… Ik volg een aantal youtubers en 1 daarvan had toevallig gisteren het ontroesten van een tank aan de orde. Hier laat hij het middel zien dat hij gebruikt ( zullen vast heel veel middelen zijn hoor) , maar deze leek mij wel goed te werken. Het middel is evapo-rust. O.a. te krijgen bij conrad: https://www.conrad.nl/nl/p/crc-evapo-rust-33399-aa-roestverwijderaar-1-l-2616323.html Maar dat even ter zijde, geen idee hoe je tank eruit ziet met al die troep eruit die we nu zien op je foto. Even terug te komen op je koppeling. Dat gebonk, ik kan daar echt niet mee leven. Een oude Ducati is er soms niks bij 😐 En de oplossing is niet erg moeilijk, je blok hoeft niet uit elkaar! Ik heb al zeker 5 of 6 blokken gerepareerd met die ongelofelijke irritante bonk bij stationair draaien. Dit probleem treed altijd op net boven de 70DKm/72Dkm, onder deze km stand ben ik het nog niet tegen gekomen. Je moet de “clutch basket” er af halen. Hieronder in een reeks foto`s laat ik je zien waar het probleem zit. Het is altijd de bus en het lager achter die het koppelingshuis dragen. De speling hierin geeft de bonk, in een vorige post had ik al eens gezegd dat je even goed moet wrikken aan het koppelingshuis ( niet aaien) je zult dan klikkende beweging merken. Ik heb meerdere sloopblokken liggen en bij het omwisselen van die lagers en de huls is het probleem altijd weg. Nieuw is het beste maar prijzig. Omwisselen van en blok met hogere Km stand heeft geen zin, word het hooguit minder van maar niet weg. ( bin there done that) Hier de foto`s: Dus de speling in het lager en de bus..........je zou zeggen dat het meestal alleen het lager is. Maar als je langer er mee hebt gereden is je bus ook beschadigt.

Oke, Ik ken het gevoel van door moeten drukken, dit komt meestal voort uit de mastercilinder op je stuur. Een teken voor het falen zeg ik dan. Dan begint de olie er binnenkort uit te lopen. Je kunt ook de deksel er even af halen, meestal is de olie daar wat doordrenkt met zwart. Dit is het rubber wat “oplost” en weerstand gaat geven. Maar het kan ook corrosie zijn binnen in de glijschuif, dit zorgt ook voor die weerstand. Zeker als de olie al een lange tijd niet is vervangen. Of als je beschermrubbertje/hoes aan de voorkant kapot is en er vocht in komt. Ook zou je een piepend geluid kunnen horen bij het inknijpen van de koppelingshendel. ( snel of langzaam) Ook dit is meestal het drukrubbertje. ( soms ook de hendel maar die had je al gesmeerd) En ook je drukstift bekijken die door je blok loopt , en je koppelingskorf en platen. Kortom je zult alles uit elkaar moeten halen, bekijken en eigenlijk nieuwe onderdelen moeten gaan plaatsen. Want dat het dan niet goed functioneert is duidelijk.

Ja dat zijn inderdaad de aftermarket revisie kits https://www.nr1motor.nl/koppelingsciliner-reparatiekit-e064f0.html https://www.nr1motor.nl/rempomp-reparatiekit-c14576.html Gewoon een balletje in de lucht. Het kan natuurlijk onderhoud zijn aan het koppelings gebeuren. Maar het rare is dat je het krijgt na een uur rijden. Dan rijst toch ook de vraag, is alles goed in je arm en knijpkracht? Dan kan het net aanvoelen of de koppeling steeds zwaarder gaat maar eigenlijk heb je steeds minder knijp kracht. Tot de volgende ochtend dan alles weer is uitgerust…….

Ja dit ziet er echt cool uit. Komt mij ook robuuster en sterker over.

Algemene informatie. Op de website van Black Widow Exhaust: https://www.blackwidowexhausts.co.uk/vfr-750-fr-fv-94-97-129-c.asp Hier stond altijd een RVS collector en voorpijpen voor de Honda VFR 750 RC36II ‘94/’97. Deze zijn verwijderd van de website, Na contact met BWE hebben ze mij een reactie gegeven dat ze deze niet meer in voorraad hebben en ook niet meer gaan produceren. En daarom dus ook van de website zijn verdwenen. Erg jammer want volgens mij is er dan geen alternatief meer.

Je kunt prima onder de verbinding van de collector en voorpijpen een krik zetten met een goede klos. Zet het mooi in het midden, hou er rekening mee dat de pijpen iets verschillen in hoogte dus het blok komt iets schuin te staan. Hou het achterwiel op de motor, afhankelijk van de vrije hoogte die onder je achterwiel zit draai je langzaam aan de krik de motor omhoog. Je wilt eigenlijk het achterwiel op de grond hebben gedrukt. Dus lichte spanning maken door aan de krik te draaien. Zit er veel ruimte onder je achterwiel leg er even een plank onder. En draai dan de aan de krik. Het mooiste is als je het achterwiel op de grond hebt en het voorwiel nog net tegen de grond. Je kunt het wiel dan wel draaien maar het schuurt nog steeds tegen de grond. Op deze manier kun je de steekas verwijderen zonder dat je wiel omlaag valt. Je rolt hem er dan zo onder vandaan. Wel eerst je remklauwen losmaken en even ophangen aan een touwtje aan je stuur. Want op het moment dat je het voorwiel eraf haalt wil de motor achterover leunen omdat het gewicht weg is van het voorwiel. Mede hierom wil je dat je achterwiel vastgedrukt staat op de grond. Dan zit er geen beweging in de motor als je het gezwicht voor veranderd. Vervolgens rol je het voorwiel er ook zo weer in, een nieuwe band heeft vaak een iets andere hoogte. Dan kleine stukjes aan de krik draaien om de steekas soepel er in te laten gaan. Of anders dus het voorwiel optillen en friemelen totdat de steelkaas er in gaat.

Je hebt de BSM Vampire (carbon uitvoering) En de BSM Future ( metaal uitvoering en vaak met e- keur) De Vampier carbon als je een smile op je gezicht wilt, En anders de Future metaal uitvoering. Er bestaan ook Future zonder e-keur al klinken die nog steeds erg metaalachtig. Die hebben niet de zware diepe roffel van de carbon Vampire. Ze zijn zeldzaam maar naar mijn mening het mooiste geluid voor op de V4. Ik heb ze beide, de Future gebruik ik als ik als een stofzuiger wil klinken.

Wellicht heb je hem ook al gezien, maar dit is het zelfde probleem?

Net nog een topic over geweest: