Sparky

quote “Ik heb ook getest op de bok, na een paar minuten draaien (regeerde goed op gas, al bleef hij bij dichtdraaien wel wat hoog in de toeren = 3k) , maar na enkele minuten begon de motor onrustig stationair te draaien en reageerde minder op het gas om vervolgens uit te sterven. Daarna kan je hem ook niet meer starten. “ Even voor mijn beeldvorming: Het blok is nog koud en wordt met de choke gestart? het motorblok reageerd op choke verandering (toerental verhogen/verlagen?) Bij het onrustig draaien staat de choke dicht?!? En slaat dan het blok uit? Als dat het geval is staat de stationair afstelling niet goed. De knop kan je bereiken aan de linker kuipdeel. (Zwarte stelknop). Deze moet je met de klok meedraaien om het toerental te verhogen. Linksom is verlagen.

Welke type spanningsregelaar (SR) zit er p de motor? Origineel zo als deze? of zo als deze met koelribben? De SR met koelribben houdt het langer vol Hoe ziet de connector van de SR eruit?! Als de contacten daar van niet goed meer aansluiten (contactdruk) bouwt deze een overgangs weerstand op. Deze wordt in de loopt van de tijd groter. In een circuit waar veel vermogen moet worden opgenomen (zoals door de SR) en een weerstand in het pad (losse contacten) ontstaat warmte. Het gevolg is dat je stekker uitgloeit en je connector smelt.

Ik heb redelijk wat ervaring met dit type…😶, kan je een precieze omschrijving geven van de klacht. Bij het opnieuw starten draait de start motor wel rond?!? Of druk je op de knop en gebeurt er dan niets? Starten in de versnelling gaat zo wie zo niet lukken. Als deze echt 35k heeft gelopen in 30 jaar is dat niet veel. Wat is de historie van de de afgelopen jaren. Wat voor benzine heeft er in gezeten. De vergummen nog als snel zeker bij heel weinig rijden. Het checken van de brandstof pomp staat al beschreven. Als de motor echt warm is. (Als dat in deze temperaturen gebeurd, is dat bij heel veel langzaam binnen door). De temp indicator staat dan voor meer dan een kwart in het normale werkgebied. Wat ik heb gehad in het verleden toen ik de olie vervanging nog liet doen, is dat er te veel olie in het blok zat. Bijna een liter teveel door het verkeerd peilen van de olie. Het gevolg daarvan was dat bij een echt warm blok met goede warme/hete olie. De motor spontaan afsloeg en niet meer te starte was tot dat deze wat was afgekoeld. Er zijn nog al wat niet voor de hand liggende opties die het probleem veroorzaken. Mocht je er niet uitkomen, dan heb ik er nog een te koop staan met wat ervaring die wel heel lekker rijd. 😇

Misschien heb je hier wat aan. 😉

Misschien heb je hier wat aan

Je kan het ook gewoon thuis instaleren

Ik had ook de dunlop roadsmart 3, maar voor mijn Dolomieten trip van afgelopen september ben ik geswitched naar de Pireli Angel GT 2. Na een kleine 4500km en een bochtentraining verder kan ik zeggen dat ik deze beter vind dan de Rs3. Zeker onder koudere en natte omstandigheden. Bij aanremmen onder een hellingshoek richt deze wat meer op dan de Rs3. Het karkas is bijna net zo stijf als de Rs3. Mocht je willen switchen is dit een goede band voor de RC36II.

Deel 2 Marathon motor VFR750f 2.pdf

Begin maart op bezoek in Volkel.. Geplaatst 12 juli in het blad en online. Deel 1 Marathon motor VFR750f 1.pdf

Lekker bezig Leon! Die rijdt straks weer lekker strak. Die Putoline in de voorvork doet wonderen, Als je de dikte ‘10’ variant hebt, zit je aan de originele viscositeit zoals WP vroeger leverde. In combintie met de YSS en Dunlopjes heb je eeen geweldige stuurmachine. Oja om te optimaliseren; de voorpoten 5mm doorsteken en achter ophogen dmv een Xmm (+/-5mm) vulplaatje(s) Waarom ben je niet voor de vol syntheet (nanotec) van Putoline gegaan voor je motorblok? Dat is ook machtig spul voor het blok weet ik uit ervaring. Ga je nog de koelvloeistof vervangen voor G12, of blijft die groene meuk erin? Al met al de waarde is nu al meer dan verdubbeld !

Hoogst waarschijnlijk een ontbrekend dopje op (een of meerdere) adapters van de inlaat poorten. Die poorten worden gebruikt voor het synchroniseren van de carburateurs. Die dopjes harden uit in de loop van de jaren en dan willen ze nog wel eens los trillen en ontbreken. Als je er eentje mist gaat het blok lopen ‘zagen’ (inhouden) bij constant toerental. Het sterkst merk je het tussen de 3000/4000rpm.

dit is mijn WP demper met kenmerken

Klopt, na olie wissel van WP naar Castrol voelde de demping kompleet anders aan. Terwijl het ook SAE10W was. Bij toeval kwam ik een dat lijstje tegen. Na bestudering ervan snapte ik waarom de demping anders aanvoelde. Als vervanger van de WP olie vond ik de Putoline deze lag het dichtst bij de WP Het dempings gevoel met deze olie was weer als met WP. De centistoke waarden geven dus een veel naukeuriger vergelijking. Doe er je voordeel mee.

De SAE staandaard voor vorkolie werkt niet. Er zit zoveel viscositeit verschil tussen de bijv. SAE10W. Je kunt beter deze Vorkolie tabel gebruiken.