Doorzoek de community

In navolging op het Welke band willen wij op de VFR, DEEL III" topic hierbij de VFR1200X SC70 in de hoofdrol van deze poll. Doel van deze poll is om ervaringen te delen en zij die zoekende zijn te voorzien van bruikbare info m.b.t. hun bandenkeuze binnen het huidige aanbod aan courante banden. Een reactie n.a.v. je keuze/ervaringen wordt daarom ook op prijs gesteld. Tevens kan men in het topic Hoe lang zijn je motorbanden mee gegaan, Voor het maken van de juiste keuze" de verreden km's per band kwijt. Voor de oudere type banden verwijs ik naar de delen I en II elders op het forum. * Als men gaat voor de keuze "anders" geef dan tevens in een reactie aan wat het alternatief is en wat je ervaringen zijn met deze nog niet in de poll genoemde banden. Voor de volledigheid nog even de links naar de banden fabrikanten: Michelin, Dunlop, Bridgestone, Metzler, Conti, Pirelli

Beste forumleden. Afgelopen weekend geconstateerd dat er bij het achterwiel 1 spaak is afgebroken. Nu is mijn vraag, kan ik er momenteel gewoon nog mee rijden (rij er moment niet op) of is het verstandig om niet te doen. Moet er een complete nieuwe spaken set op of kan de spaak vervangen worden. Ik hoor graag jullie advies. Martijn.

Ik ben opzoek naar de owners Manual vfr 1200 crosstourer nederlands bij 2017

Beste VFR liefhebbers. Ik wil de remvloeistof van mijn Honda Crosstourer gaan verversen. Is dit de juiste volgorde? Of moet ik nog iets met de ABS pomp doen? Alvast bedankt, mvg, Rob. Remvloeistof aftappen - VFR 1200X Met remontluchter. 1e Links voor aftappen 2e Rechts voor aftappen Achter remvloeistof potje openen. 3e Links voor aftappen 4e de achterremklauw aftappen. Remvloeistof reservoir vullen en ontluchten. 1e Links voor remvloeistof reservoir vullen en ontluchten. 2e Rechts voor remvloeistof reservoir vullen en ontluchten. 3e Achter remvloeistof reservoir vullen en links voor ontluchten. 4e Remvloeistof reservoir vullen en achter remklauw ontluchten.

Goedemorgen, Een vraag, heb een 1200x 2017 DCT. Nu moet hij voor een service beurt naar de garage. Vorig jaar in de Italiaanse bergen als ik hem flink belaste begon de koppeling te stinken, verbrande lucht. Nu zegt de dealer kan bijna niet want de platen liggen in de olie. heeft iemand dezelfde ervaring of tips? Gr Frank

Vond ik toevallig. Delkevic RVS downpipes (decat) voor de VFR 1200X. Ik vroeg me alleen af: zijn deze ook niet geschikt voor de F (of is er wel degelijk een verschil?) https://delkevic.co.uk/honda-vfr1200x-12-19-4-1-stainless-exhaust-decat-downpipes-oem-compatible.html?search=VFR 1200&description=true Op ebay vond ik ze ook (daar zijn er al 13 van verkocht): https://www.ebay.ie/itm/HONDA-VFR1200X-12-19-4-1-STAINLESS-EXHAUST-DECAT-DOWNPIPES-OEM-COMPATIBLE/292683122391?hash=item44254606d7:g:3IIAAOSwGEZfhvBx µ

https://www.crosstourer.com/index.php/topic,2384.144/topicseen.html

Nvt

Wie kan mij vertellen of de achterschokbrekers van de VFR1200X en de VFR1200F precies dezelfde zijn? Mijn motor gaat onderhoud krijgen bij Pols en aangezien ik hier nog een verse heb liggen vd X wil ik deze eronder hebben mits mogelijk.

hoi forum leden, ik heb afgelopen donderdag mijn VTEC ingeruild en mijn nieuwe VFR1200X opgehaald. Natuurlijk zijn er kleine zaken welke gemonteerd moeten worden zoals de Garmin. Ik wil de stroom van de koplamp of van de 12V afhalen. Om er goed bij te kunnen komen wil ik het linkerscherm verwijderen. Ik heb intussen de beugel met mistlampen, 2 schroeven en 5 pluggen verwijderd. Nu zit er wel beweging in het kuipdeel, maar ik durf nog kracht te zetten. Aan de voorkant lijkt er een schuif deel te zitten in de vorm van een pijl. Kan iemand uitleggen wat de volgorde is? Is er werkplaatshandboek o.i.d. waar ik dit in kan terug lezen? Alvast bedankt voor de hulp. ups

Enige tijd geleden hebben we via een groupbuy de Electrische Cruise Control van Prez (Veeefour) aangeschaft. De ECC is er voor de VFR1200F en 1200X, zowel manueel als DCT. Daarnaast kun je kiezen tussen een Lite en Full versie, het verschil is het aantal draden dat je zelf moet solderen versus een aantal extra connectoren. Deze week hebben we de pakketjes ontvangen en de inbouw kon beginnen. In dit topic tips en trucs voor de inbouw. Ondanks dat er veel kant en klare stekkers aan zitten toch wel een klus waar veel bij komt kijken. De bijgeleverde .pdf voor de inbouw is goed genoeg om de inbouw te doen, ik heb Prez wel geadviseerd om per model een aparte beschrijving te gaan maken. Ik heb gekozen voor de Full versie voor mijn 1200X - DCT, ik wilde zo weinig mogelijk aanpassingen/solderingen doen in mijn kabelboom. Gister ben ik aan de gang geslagen, eerst de kappen 1, 2 en 3 verwijderd. Kap 3 alleen aan de rechterzijde, daarachter zit de connector voor je rempedaal. Kap 3 zit met 1 boutje onderaan vast en met 2 weerhaakjes aan de 'rooster-kant' die trek je zo naar je toe, schuif dan het kapje naar voren. Vervolgens zadel eraf, accu eruit halen en de tank verwijderen. Tank aan voorzijde bij je stuur 2 boutjes losdraaien, tank omhoog trekken en even een houtje tussen onderkant tank en balhoofd zetten zodat je kabels en slangen kunt demonteren onder de tank. Onder de tank 3 brandstof en ontluchtingsslangen loshalen en 1 connector. Tip: Probeer zo'n leeg mogelijke tank te hebben dat maakt het allemaal wat makkelijker! Daar had ik even niet aan gedacht met een 3/4e volle tank Vervolgens luchtfilterhuis (LFH) ontkoppelen, allemachtig wat zit daar veel aan vast. Helemaal rondom connectoren opgehangen aan het huis, bijna elke connector heeft weer een andere bevestiging met klikkertjes, palletjes en drukkertjes. Bovenzijde LFH verwijderen door rondom de schroeven langs de onderste rand te verwijderen. Je haalt nu het bovenste gedeelte v/h LFH inclusief luchtfilter eraf. Het onderste gedeelte van filterhuis krijg je los door alle kelken los te schroeven. Bij mij zat er wat vet onderin het LFH aan de linker zijde en klein beetje aanslag op de luchtkleppen eronder, niet ernstig, waarschijnlijk gewoon condens van de carterontluchting. De connector op '4 uur' kreeg ik als enige niet netjes van het LFH los, dat heeft me wel wat tijd prutsen gekost, en een uitgescheurd ophang-lipje. Dat is de connector met een dicht zwart vierkant ophang-blikje boven het pompje. Deze hangt aan een "V" en het zwarte ophang ding heeft een rondje die in die V valt het rondje kreeg ik niet weggedrukt om over de V te schuiven. Onderzijde LFH heeft op 12 uur een slang die los moet, op 4 uur 1 slang van het pompje verwijderen en op 11 uur een klein overdruk slangetje lostrekken. Tip: deze kun je bij monteren er weer opdrukken als het LFH al op zn plaats zit. Meteen even gekeken of mijn kabelboom ook last had van slijtage, nope. Er zit bij de CT geen lasnaad op die plek. Klaar om de kabelboom te plaatsen, de positie is goed beschreven in de handleiding. Bij de CT is er een ruimte (groene cirkel) waar je de unit moet plaatsen, ik heb ervoor gekozen om hem niet vast te schroeven maar vooralsnog er los in te leggen, ik kwam niet lekker uit met de kabels. Wel eerst alle opties geprobeerd te monteren maar zat niet zoals ik wilde, lastig te zien waar de kabel of connector de tank zal raken. Voor de kabel die naar je remschakelaar moet kun je het beste dat bakje er even uitschroeven dmv de 2 schroefjes aan de voorzijde los te draaien. nu kun je tussen je remleidingen door de connectoren richting je accuruimte proppen en vervolgens naar de rechterzijde brengen. Even zoeken maar dan vind je het gat wel, zit echt in het midden. Als alle kabels geplaatst zijn en connectoren doorgelust of aangesloten kan alles weer gemonteerd worden. Ik heb nog wel even zitten stoeien met de brandstofleiding. Tip: uiteindelijk moet je alle drie de onderdelen (rubbertje, plastic clipje en leiding) monteren en dan pas op de uitloop van de tank schuiven. Dan het solderen, ik hou er helemaal niet van om in kabelbomen te snijden en al helemaal niet om te knippen daarom heb ik voor de Full versie gekozen, in mijn geval (CT met DCT) hoefde ik nu 3 draden te solderen de rest gaat via connectoren. Achteraf had ik groen/geel WIRE nr2 gewoon met een amp op een massapunt kunnen schroeven dan had ik maar 2 draden te solderen. Tip voor de anderen dus! De andere 2 draden waren makkelijk te vinden in de connector (mannetjes kant) Er zitten 2 groene in maakt niet uit welke je pakt. 1 draad uit de nieuwe connector blijft ongebruikt. Ik heb wat plastic van de kabelboom weggesneden om meer ruimte te hebben om een stukje kabel bloot te leggen. Alleen een stukje kabelmantel wegsnijden en daar de te solderen kabel op vast zetten, hiervoor heb ik een krokdillenbek gebruikt om beide kabels vast te zetten tijdens het solderen. Daarna alles weer ingetaped met isolatietape. De DCT heeft een controller op rechts hiervoor heb je extra bevestigingsmaterialen, je moet een zwart ringetje tussen de controler en de bevestigingsplaatjes-afstandhouders doen. De kabel van de controller zit nu gewoon in een losse lus tussen de voorvorkpoten naar links toe. Komt niet tussen de poten en frame of aanslagnok, dus prima zo. Daarna de motor met wat horten en stoten starten, flink gas geven tijdens starten, waarschijnlijk omdat de brandstofleiding leeg was. En jawel de ECC deed het, tenminste er brand een lampje. Testrondje en even wennen aan de knopjes, ze zijn niet al te groot, maar het werkt! Echt wel even wennen want je laat je gas los en je rijdt gewoon even hard door Was een testrondje van niks dus kan nog niet veel meer melden. Gebruikt gereedschap: 2 platte electra schroevendraaiers 1 platte schroevendraaier 2 kruiskop Punttang met kromme kop Zijknipper (tiewrap knippen) Ratel groot met dop 12 en 14 Kleine ratel met dop 8 en 10 en inbus 3/16 en 7/32 Rinsleutel 8/9 en ring 12 Tiewraps Soldeer en bout Krokodillenbek (niet op foto) Stanleymes Isolatietape Doek voor benzine (Grijpertje om gevallen ring op te vissen, was van RVS dus magneetgrijper was geen optie) Doek om mn kop af te vegen, het was gister best warm in de garage. Laptop met installatie .pdf Houtje om tank omhoog te houden Bijna 6 uur met deze klus bezig geweest, meeste tijd ging zitten in alles demonteren en uitzoeken hoe, wat en waar. Natuurlijk is de aanschaf prijs niet niks, en de hoeveelheid tijd die dit kost ook niet gering maar als je dit als optie van Honda zelf zou kunnen aanschaffen zal dit waarschijnlijk niet onder de €1000,- gaan komen. Mijn dealer vond het er erg goed uitzien en was met name onder de indruk van de Honda connectoren die gebruikt zijn op de ECC. Hopelijk hebben anderen hier iets aan en komen jullie met de ervaringen voor jullie model en variant. edit: groen/geel moet zijn zwarte kabel nr 2!

Bah na een 93.000 km lijk ik het eerste probleem met met trouwe CT te krijgen. (mijn handtekening loopt 30k achter zie ik) Vaag probleem, hij doet het perfect. Lekker toeren, goed optrekken enz enz niets aan de hand zou je zeggen. Echter: afgelopen vrijdag even een vrachtwagen inhalen op de B weg, even lekker gas los, zo stotteren inhouden, bokken enz, vermogen viel op een gegeven moment helemaal weg Gas dicht en weer gaan Even aan de test geweest tot ongeveer 6000 toeren niets aan de hand, daarboven gaat het direct mis en het blijft ook misgaan. Diverse keren nu geprobeerd. Vrijdag heb ik wel ruim 60 km gereden met 38 graden op de teller, maar dat zou niets moeten uitmaken. Vanochtend was het 20 graden bij wegrijden nog steeds zelfde probleem. TenKate gebeld (daar is hij in onderhoud) Kende het probleem ook niet bij de CT. Advies controleer de accuklemmen misschien is er eentje een beetje losgetrild zou dit kunnen verklaren bij doortrekken. - Nee dus zitten echt heel goed vast en probleem is er nog. TenKate heeft nu een flesje forte 1 gestuurd dat gaat er donderdag voor het tanken in, eens kijken of dat helpt anders moet ik langskomen. Net ook even de accu gecontroleerd (blijft een Honda ) Accu spanning met een hoogohmige meter: 12,95V. Ruim vol lig starten is ook helemaal geen probleem (zit gel accu in) Motor gestart laadspanning 14,40V met gas geven naar de 6000 toeren blijft deze netjes 14,40V ik zie geen verschil lijkt volgens mij ook niet verkeerd. Ik weet het even niet, maar eens kijken wat de Forte doet, ik kan er verder goed meerijden zolang ik hem maar onder de 6000 toeren hou. Geen probleem om zo met het verkeer mee te komen, integendeel. Maar het moet wel opgelost, ik verlies echt alle vermogen bij volgas en dan begint hij ook echt te bokken, kan niet gezond zijn dus doen we zo weinig mogelijk nu. Iemand nog ideeën wordt vervolgt in ieder geval en wanneer Forte niet helpt gaat hij naar TenKate.

Toch nog een minpuntje tegengekomen bij de CT. Het is heel fijn dat je de TC kan uitschakelen maar Honda heeft duidelijk niet bedoeld dat je met deze all-road ook daadwerkelijk all gaat. Bij off-road gebruik moet je de TC uitschakelen en ook de ABS, op z'n minst achter maar dat laatste heeft Honda helaas niet voorzien. Is er een mogelijkheid om daar een schakelaar tussen te zetten of nog mooier voor als dat kan om die aan de knop voor het uitschakelen van de TC te koppelen? Dus TC uit dan ook ABS achter uit.

Ik kwam op een buitenlands forum een berichtje tegen waar iemand oppert DE oplossing te hebben gevonden om je preloadknop weer gangbaar te maken door in het midden aan de voorkant een gaatje te boren en vol te spuiten met WD40 KLIK Veel reacties kwamen er niet maar ik vroeg me af; hoe ziet zo'n knop er van binnen uit en is dit mogelijk? Of is er meer aan de hand waardoor ze vroeg of laat (bijna) allemaal vast komen te zitten?

Hallo allemaal, Wie kan mij een tip geven hoe ik een knipperlicht aan de voorzijde het beste kan demonteren? Wat moet allemaal uit elkaar? Hoor het graag, Bvd, Marcel. EDIT: Ik ben gewoon begonnen van alles te demonteren, het is uiteindelijk gelukt. Onder de streep best veel moeten loshalen om het knipperlicht los te krijgen...

Herkend iemand het volgende: als mijn benzinemeter aangeeft dar de tank leeg is heb ik nog maar 200 km gereden. Met tanken gaat er dan maar 12/14 liter in. Het zal wel een sensor zijn of zo, maar heeft iemand dit probleem ook of gehad. Alvast bedankt. Berry

Om de nivomat te kunnen monteren moet uiteraard de originele schokbreker eerst verwijderd worden. Nu is mijn vraag: Vanaf welke plaats kan ik het best bij de bovenste bevestiging komen. Ik heb de tank en alle bij behorende kappen al een paar verwijderd gehad en dan zie je bevestiging van de schokbreker goed zitten en kan je er volgens ook wel goed bij. Je moet hier echter wel de nodige kappen verwijderen. Of kan ik er makkelijker bij van de zadelzijde. De accu(bak) moet dan wel verwijderd worden maar ik heb dan geen idee of ik er dan wel goed bij kan. Wellicht dat rijders van de 1200F hier ook wat over kunnen zeggen. Het lijkt mij bij de F eigenlijk hetzelfde moet gebeuren om er bij te kunnen

Kwam dit bericht van de week al tegen maar weer vergeten tot ik er net weer op een Duitse site op stuitte, dus dan moet het ook waar zijn. Ik trok wel even een wenkbrauw op toen ik de kop las. Hoezo kun je failliet gaan als je een soort van autoriteit bent op het adventure vlak terwijl dat al een aantal jaar de grootst groeiende categorie is. Maar toen las ik verder. Wel zuur, overleef je de crisis ga je alsnog failliet.... Toch maar even niet via hun website spullen bestellen. Touratech vraagt faillissement aan Op 10 augustus heeft Touratech een aanvraag voor faillissement ingediend bij de rechtbank in Villingen-Schwenningen. De Duitse fabrikant en leverancier van motorfietsonderdelen, accessoires en kleding met vestigingen over de hele wereld bevindt zich momenteel in staat van insolventie, wat wil zeggen dat het niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De ongeveer 400 werknemers van Touratech AG zijn in een personeelsvergadering door de Raad van Bestuur en de voorlopige curator Dr. Dirk Pehl geïnformeerd over het dreigende faillissement. De bedrijfsvoering blijft vooralsnog ongewijzigd en ook de salarissen worden nog doorbetaald. Als reden van de financiële problemen wordt de opstartvertraging van een nieuw in gebruik genomen bedrijfspand opgegeven die noodzakelijk was om aan de toegenomen vraag aan producten te kunnen voldoen. Dit heeft geleid tot problemen met de logistiek en de productie, wat een aanzienlijke productievertraging tot gevolg had met daardoor diverse mislukte leveringen. De voorlopige curator is nu de economische situatie van Touratech AG in kaart aan het brengen om te kijken welke opties er zijn om een faillissement te voorkomen. Touratech zelf heeft de eerste contouren van een herstructureringsplan hiervoor al met zijn adviseurs ontworpen en voorgelegd. Het is nu aan de voorlopige curator om deze herstructurering vorm te geven en een plan te ontwikkelen om het bedrijf op een deugdelijke financiële en economische basis voort te zetten, zodat het bedrijfspand en de banen behouden blijven. Bron

Begin maart is er verse olie in het blok gekomen. Er is toen gekozen voor Castrol Power RS 10W30. De garage waar deze geweest is, gebruikt deze olie veel vaker voor diverse motoren en heeft daar goede ervaringen mee. Nu heb ik ondertussen begrepen dat men hier geen fan is van Castrol olie. De olie zit er nu max. 1500 km in en is al mooi donkerbruin geworden. Het probleem waarom ik dit eigenlijk schrijf is het rauw lopen van motorblok. Afgelopen zaterdag heb ik dus een tocht van ongeveer 600 km gemaakt. Tijdens het laatste gedeelte van de tocht (de reis weer richting huis) viel het mij op dat het blok zo rond de 4000 toeren veel trilt. Het voelt als rauw lopen Nu is die 4000 toeren ook het punt waarbij de motor goed begint lopen en er lekker aan begint te trekken. Vorig jaar is de motor bij Johan geweest en hij gebruikt Kroon olie. Ik kan me van vorig jaar dit rauwe lopen niet herinneren. Kan dit dus aan de Catrol olie liggen en kan ik dus beter andere olie in het blok doen? Of moet ik de oorzaak ergens anders zoeken?

Ik heb een slinger in het achterwiel zitten en zoek daarom een goed adres om het wiel te laten richten. Ik woon zelf in Zwolle en zoek daarom uiteraard iets aan deze kant van het land. Belangrijkste is dat het een adres is dat verstand van zaken heeft. Waar kan ik terecht?

Vandaag mijn banden laten vervangen door Bridgestone A40 bij Overkamp Motors. Opmerkelijk was dat er zowel een VFR1200X en een VFR1200F in de werkplaats stonden met sludge (smurrie) in het koppelsysteem van de vacuumslangen. In het kunststof koppelstuk bleek een gehele verstopping aanwezig waardoor de motor in de beveiligingsmodus schakelde. Het werd opgelost door e.e.a. te demonteren en schoon te maken. Een onderdeel met grotere doorvoeropeningen is er niet. Dat betekent dat het probleem in de toekomst weer terug kan komen. Heeft iemand een idee hoe dit te voorkomen? Heeft dit misschien te maken met het ethanol gehalte van de benzine?

zoals jullie al weten had ik mijn ecu richting duitsland gestuurd...alles perfect gelopen en op tijd thuis geleverd...jullie hadden gelijk.... dit is een echt beestje geworden,heel soepel,veel meer koppel in de kelder en gaan als een speer..gewoon super. powerwheelie is gn probleem

Als de motor koud is en de buitentemperatuur onder de 15 graden is (ongeveer), hoor ik een snel tikkend geluid uit de motor komen. Dit is alleen bij stationair. Zodra je iets gas geeft, ebt het weg. En na een kilometer of 5 rijden is het sowieso weg. Dit is pas begonnen. Volgens de teller heeft de motor bijna 30.000 gelopen. Als mijn technische kennis klopt, is dit waarschijnlijk de kettingspanner van de nokkenas of wellicht iets met de klepspelling. Echter de grote vraag is: Klopt dit en is het schadelijk (moet ik er dus snel iets aan laten doen)?

Ik ben van plan op de SpeedoHealer op mijn Crosstourer te monteren. Heb namelijk liever een redelijk correcte kilometerteller op mijn motor zitten. - Klopt het verbruik beter - Klopt de aangegeven snelheid beter - Kloppen de gereden afstanden beter. Om deze te monteren moet ik de locatie van de snelheidssensor hebben maar waar zit deze. Ik gok ergens op het blok bij de uitgaande as van de versnellingsbak. Ik kan tevens geen servicemanual van de 1200X vinden. Daar zou het vast in hebben gestaan.

Het kogelgewricht van mijn linkerspiegel heeft wat speling in de stand waarin deze mij het juiste zicht naar achteren geeft. De spiegel trilt niet en blijft op zich ook wel staan, totdat ik op een klinkerweg rij, dan duurt het niet lang voordat de spiegel een stukje naar beneden gedraaid is en dus me dus niet echt meer helpt in het zicht naar achteren. De spiegel blijft dan gewoon in die stand staan omdat er dan weer genoeg weerstand in het gewricht zit. Heeft iemand een idee hoe ik de spiegel ook in de normale stand 'vast' kan zetten. Ik heb al Loctite geprobeerd maar dat werkte niet (of de lijm was niet goed). Ik heb een nacht laten drogen maar op de eerste de beste klinkerweg was het alweer gebeurt. Ik kan wel een nieuwe spiegel bestellen maar een originele kost 135 euro en imitatiespiegels heb ik geen goede ervaringen mee.