Uitval klok en dagteller deel zoveel

[frank_b]

Verhaal van Olly nog eens doorgelezen

Wanneer de SR van de VFR inderdaad een Shuntregelaar is dan klopt het verhaal wel, die is inderdaad zo ontworpen dat deze het complete vermogen oppakt en dan is meer belasting beter inderdaad Wie heeft dat ooit verzonnen

Dit merk zit er meestal in begrijp ik, nu was ik toch ook benieuwd en ben gaan zoeken

Shindengen SH**** *=nummer

Wil je het goed doen moet je het dus aanpassen.

Ik had mij er dus niet goed in verdiept en kon het me haast niet voorstellen dat mijnheer Honda zo vermogen uit het raam gooit, nou, ja dus
Geen wonder dat er zoveel problemen zijn, je bent dus constant aan het rondpompen.

Die SH sowieso weggooien en vervangen door een FET type Shindengen FH******

Maar Olly heeft gelijk, naar serie gaan dan klopt mijn verhaal wel.

I stand corrected......

Nooit verwacht... echt een systeem wat ze heel wat beter kunnen uitvoeren zeg.

.....

Er zijn dan verschillende dynamo's en SR, er zijn ook meerdere manieren om vermogen kwijt te kunnen raken.

Maar ik ga er toch maar vanuit dat hoe meer afname hoe meer vermogen er verwerkt moet worden, dat is dus precies andersom.

Aannames ....

 

[frank_b]

Ok, Jeroen, die had ook ook wel begrepen doordat er blijkbaar een permanente magneet gebruikt wordt.

Daar kan ik ook dan wel weer inkomen gezien de kleine ruimte en plaats voor de dynamo.

 

Maar waarom ze dan een shunt SR gebruiken om er voor te zorgen dat je afname netjes tussen de 12-14 Volt blijft?

Daar zijn toch veel betere manieren voor te vinden.

Nu zit je dus constant je vermogen weg te werken en dat is niet handig, zoals ook in de praktijk blijkt.

 

Voordeel is scheiding en constante spanning, maar dan moet de SR wel heel blijven, ik blijf deze keuze wel apart vinden.

[V4 Rosso]

Ha, ik had mijn berichtje al weer weggehaald omdat jij al een berichtje met hernieuwde inzichten hebt geplaatst

 

In het kort: Een stator werkt net als de dynamo en 0,5-3W halogeen lampjes van een fiets. Fiets je langzaam dan heb je weinig licht, fiets je wind mee en berg af dan gaat de lampjes steeds feller branden totdat de boel springt (80 km/h). Ging er één lampje kapot dan gaat de ander feller branden en spoedig ook kapot. Ofwel de dynamo heeft lak aan het vermogen dat op het lampje (de afnemer) staat gedrukt.

[vroembert]

hmm, dat is ouderwets, maar dat zal wel met de grote van de dynamo te maken hebben.

 

Echter ga ik nog niet met je mee hoor, dan is een SR wel erg onrendabel gemaakt

 

Wanneer je een dynamo hebt van bv 500 Watt dan hoeft bij geen belasting de SR toch zeker geen 500 Watt te dissiperen, je neemt nl, ook niets af.

 

Mijn stopcontact levert ook ruim 3200 Watt maar wanneer ik niets afneem loopt er ook niets en wordt er niets warm. (bv een oude voeding met transformator ipv een geschakeld voeding)

Op het moment dat je gaat afnemen krijg je warmte dissipatie en moet de SR gaan werken in de vorm van vermogen (spanning en stroom) wegwerken, dan wordt hij warm.

 

Ik kan mij niet voorstellen dat een SR gebouwd wordt om in rust het volledige vermogen van de dynamo te dissiperen, dat kan in theorie wel, maar dat zou echt een heel fout ontwerp zijn.

En natuurlijk heb je ruststromen (in de gewone huiskamer sluipstroom genoemd die er bv door je telefoonlader loopt, maar dat zijn kleine hoeveelheden)

 

Ook met een permanente magneet waarbij de dynamo dus volop vermogen kan leveren, zal dit er pas uitkomen bij vraag, en alleen de vraag van een SR zal nagenoeg niets zijn.

Ik blijf dan ook nog bij mijn standpunt dat de warmte bij een SR toeneemt bij verhogen van de belasting.

 

rood= zie volgende post

 

 

Ja ok, klopt maar de basis blijft gelijk van mijn verhaal, vermogen wordt iets hoger en de formule iets uitgebreider (oa met de cosinus erbij)

Maar je hebt gelijk hoor het verhaal wordt er alleen niet duidelijker van

 

 

Het is ook een fout ontwerp, door het ontwerp levert de dynamo altijd het volle vermogen. Nu is dit naar verhouding voor een motorfiets niet veel en is op deze wijze de boel ook nog eens heel erg licht en compact te bouwen, vandaar waarschijnlijk de keuze voor een technisch lomp laadsysteem.

Mijn spanningsregelaars zijn op 1 na gesneuveld, na langdurig 200 of sneller te cruisen op de autobahn. Dikke 10.000 rpm en regelmatig nog wat meer en gebrek aan koeling voor de regelaar.

[Jappe]

Dat hij altijd zijn volle vermogen levert moet wel iets genuanceerd worden want dat is niet helemaal waar want dit is toeren afhankelijk.

 

Terugkomend op waar het om ging: Zal een opstartstroom van 37 ampere van xenon de stator en de regelaar niet om zeep helpen.

[Qwerc]

 

Blijf lekker geloven in die onzin, want het is niet zo.

Een stator levert zoveel vermogen als dat je vraagt, is met alles in de electronica zo, je kan nooit meer verwerken dan de weerstand vraagt.

................

 

@Bassie even toch nog vragen, ik ben immers dom zoals je eerder beweerd hebt, maar volgens jouw redenatie levert de stator zoveel vermogen als er gevraagd wordt.

Dus als ik , pak hum beet, 1kW vraag dan gaat die dat leveren. Er is niets dat het vermogen wat de stator kan leveren beperkt???

Bedoel je dat?

 

Overigens wat ik helemaal niet begrijp is wat je beweert met, "je kan nooit meer verwerken dan de weerstand vraagt." Volgens mij is een weerstand passief. En het opgenomen vermogen is voornamelijk afhankelijk van de aangelegde klemspanning.! Een weerstand verwerkt toch meer vermogen bij een spanning van 100V dan bij 10V. Of heb ik het helemaal mis?

26 juli 2013 aangepast door Qwerc

[Gast Bassie]

Doemme doemme doemme, ik ben hier een heel aantal mensen een excuus verschuldigd, bij deze sorry mannen want ook ik zat fout!

 

Want ze hebben deels gelijk en ik ook, het is namelijk een mix van het verhaal.

 

De exacte uitleg kan je hier vinden: http://www.electrosport.com/technical-resources/technical-articles/how-motorcycle-charging-system-works

 

En dit is het schema:

 

Eenvoudiger voorstelling van het gebeuren, met schakelaars ipv regebare thyristors, mosfets, transistoren wat ze dan ook gebruiken:

 

 

Wat er gaande is, is dat ze een windingen van de stator kortsluiten/belasten om de spanning te verlagen indien deze te hoog is.

Wet van Ohm, V = A x Ohm, dus als je kortsluit gaat Ohm omlaag maar A blijft gelijk, dus daalt Volt en dat is wat je wilt.

 

Let wel dit is enkel als er een te hoge spanning is, dus bij een hoog toerental, bij lage toerentallen is er minder vermogen omdat de spanning lager ligt dus speelt dit niet of bijna niet.

Immers een magneet die langzaam ronddraait levert minder spanning aan een spoel dan een snel draaidende magneet, terwijl de stroomsterkte vrijwel gelijk kan blijven.

 

Gezien vermogen simpel te berekenen is: W = A x V, dan zie je als de spanning daalt (lage toeren) maar A blijft gelijk, dat het vermogen (Watt) afneemt.

Ga je sneller draaien, meer toeren, dan neemt de spanning toe, en dat is wat de regulator moet voorkomen, dus sluit hij windingen (deels) af.

 

Het is WEL zo dat hoe meer je er aan verbruik aanhangt hoe beter het is, MAAR enkel bij hoge toerentallen want dan is het een probleem, niet bij lage toerentallen.

 

Zoals je in het verhaal ook kan lezen zorgen gewoon voor lagere spanning door windingen af te (deels) sluiten waardoor de spanning daalt.

 

Ze laten domweg de transistoren de boel belasten om zo de spanning-afgifte te beperken, onzinnig.

Ja het is waar dat je bij meer apparaten de regulator minder belast, maar dan moet je constant in hoge toeren zitten.

Doe je dat niet dan trek je te veel en is er onvoldoende boordstroom waardoor je de accu leeg trekt, ga je dan hard rijden dan is er opnieuw een probleem zodra de accu vol zit.

 

Om kort te gaan, je stator / SR zal enkel heet worden / doorbranden bij hoge toeren als die het vermogen niet kan verwerken om de spanning op 14,4V te hangen.

Het is niet zo dat je bij stationair de boel zal opfikken want dan is er amper genoeg vermogen om de boel te laden, dus zal er geen onzinnige verspilling van stroom zijn.

 

Wat ze doen is gewoon de wet van Ohm, als je de belasting op een wikkeling verhoogd dan daalt de spanning, het is simpel maar een stupide methode.

Want doordat ze dit doen zit je met een dynamo die veel zwaarder loopt op hoge toeren dan nodig = vermogen verlies + extra brandstof verbruik.

 

Dit is ook de reden dat ze de stator zelf in Olie hangen, er gaat veel warmte in om als ze een spoel "kortsluiten".

 

Ampère blijft niet perse gelijk, maar omwille van het simpel te houden neem ik dat even aan.

Het voltage is bepaald door het aantal windingen en daarboven de draaisnelheid.

 

Laat dit maar niet horen aan de CO2 maffia, want die gaan er niet mee lachen

 

Dus bij deze, mannen het spijt me, ik had dit niet zien aankomen...mijn welgemeende excuses.

 

Al blijf ik erbij dat de Xenon 2 lampen niet verstandig tegelijk te starten omdat je dan aan de limiet van je boordstroom voorziening zit gedurende 10 seconde terwijl je ook nog start.

Dat deel van mijn verhaal blijft wel overeind.

26 juli 2013 aangepast door Bassie

[Gast Bassie]

Dat hij altijd zijn volle vermogen levert moet wel iets genuanceerd worden want dat is niet helemaal waar want dit is toeren afhankelijk.

 

Terugkomend op waar het om ging: Zal een opstartstroom van 37 ampere van xenon de stator en de regelaar niet om zeep helpen.

 

Toch wel, want je belast alles terwijl je ook nog aan het starten bent. Indien je nu stationair aan het draaien bent dan is er onvoldoende vermogen om zowel de accu te laden als deze startstroom te verwerken.

Het zal niet onmiddellijk problemen geven, maar elke keer dat je het doet overbelast je het systeem ferm.

Vandaar dat ik erbij blijf dat het beter is een Xenon-start vertraging op beide lampen te zetten, de eerste op bv 10 sec na contact en de tweede op 30 sec na contact.

Zo ben je zeker dat de belasting nooit hoger is dan ongeveer 20A, wat eigenlijk al veel is, maar goed.

Op stationair heb je namelijk niet de ~500W die de stator kan leveren, mogelijk slechts een fractie ervan.

Ik zag het zelf aan lampen die willekeurig weigerden aan te gaan, en ook op de accu zelf, zonder dat de boel gestart was.

En ja de lampen kregen voeding uit de accu, die het ook niet trekt, nieuwe accu.

 

De startstroom van 2 Xenon lampen is domweg te hoog en dat gaat fout als je ze niet apart start.

[Jappe]

Mag je nog een uitleggen hoe dan de stator en de SR om zeep geholpen worden.

 

En ik weet niet welke xenon jij hebt maar als zoals jij beweert de opstart stroom van 2 xenonlampen 37 ampere is dan snap ik niet hoe een zekering van 20A het al 2 jaar uithoudt. Ik zeg niet dat het verkeerd is om ze met tijdsvertraging aan te schakelen maar wel dat het inschakelen van 2 xenonlampen tegelijk mijn elektrisch systeem niet om zeep gaat helpen.

26 juli 2013 aangepast door Jappe

[vroembert]

Als het een trage zekering is, kan 10 seconden net lang genoeg zijn om hem niet te laten door branden.

 

Ik heb het hele topic niet van A tot Z doorgelezen, maar als sniper tijdens het opstarten de spanning naar 0 ziet vallen, dan zoek ik het in een accu, waarvan de platen bij normale belasting net niet kortsluiten, maar bij de gecombineerde vraag van zowel startmotor als xenon kortstondig kortsluit, doordat de platen bij hoge belasting net even verder krom trekken. Ik zou het dus in de accu zoeken. En ik zou de xenon pas na het starten van de motor inschakelen. De gemiddelde accu vindt het niet fijn, als hij bij elke start maximaal wordt belast. Mijn broer heeft een Yamaha Venture met 1200 blok gehad en deze trok zoveel stroom bij het starten, dat er elk jaar een nieuwe accu in moest. De accu trok het maar net. Mijn vfr daarintegen doet bijna 8 jaar met 1 accu. 's winters af en toe maar niet permanent aan de druppelaar en de accu gaat lang mee.

[Gast Bassie]

Precies

[Sniper]

wat ik nu doe is eerst de motor starten en deze warm laten lopen en ondertussen mijn pak/helm etc aan. dan stap ik op en rij mijn oprit af en doe dan mijn licht aan.

tot nu toe gaat dat perfect. ik heb net de accu nog even gemeten maar deze werkt correct. als de motor uit is 12.6 volt. als ik de motor start even kort naar 10,4 volt en dan meteen naar 13,3 volt (bij stationair motor)

als ik de motor dan weer uitzet is mijn accu weer 12,6 volt zelfs na een aantal keren starten.

 

zet ik de Xeon aan (twee lampen, pilot proline) en de motor loopt, valt de spanning omlaag. Dit is maar 1 seconde en mijn multimeter is dan te traag denk ik. hij valt naar 1 en dan meteen weer terug naar 13,3 volt. omdat de multimeter een goedkoop ding van de aldi is ben ik bang dat het lijkt dat de spanning naar 0 gaat maar in werkelijkheid ergens boven 0 blijft.

Zolang de motor stationair draait blijft de spanning 13,3 volt zelfs als de lampen nog niet volledig fel branden. dit duurt een seconde of 10 en dan zijn de lampen volledig aan, spanning blijft gelijk.

 

als ik de lampen aan doe en dan de motor start daalt de spanning enorm tot onder de 5, de start motor draait wel normaal rond. loopt de motor gaat de spanning gewoon naar 13,3 volt. soms reset mijn klok soms niet, dit blijft onduidelijk. de eerste optie werkt nu al bijna twee weken perfect.

 

als ik nog iets kan testen hoor ik het graag. overigens waar kan ik een apparaat vinden om de lampen niet te gelijk te starten ?

26 juli 2013 aangepast door Sniper

[Jappe]

Het enige dat ik hierop gezegd heb is dat deze problemen bij mij over waren na het vervangen van de accu. Ik had dezelfde meetwaarden als jij (alleen dat naar 0 vallen niet en dit geloof ik ook niet). Xenon uitzetten en pas aanzetten werkt voor mij niet want dan rij ik 9 van de 10 keer zonder licht.

 

37A voor 10 seconde is 0,1Ah jongens laten we daar nou niet heel erg lastig over doen qua belasting van je accu.

 

En ook al is het een trage zekering. Als deze veelvuldig met bijna 2 keer zoveel voor 10 seconden wordt belast elke startbeurt opnieuw dan gaat hij er uit.

[Ray]

Ik heb bij mij een extra relais tussen de lampen gezet zodat deze pas gaan branden als de motor draait.

Destijds gedaan omdat de standaard verlichting van een VTEC toch alleen aan de voorkant al op 110W uitkomt die gaan werken op het moment dat je de motor op contact zet en ik nog wel eens in het donker met de motor reed.

Dan is het wel handig als je bij het klaarmaken toch wat licht hebt maar de dashboardverlichting was al genoeg en vaak was het dan ook winter wanneer de accu het toch al zwaarder heeft dus 110W minder verbruik is mooi meegenomen.

Het originele relais schakelt de lampen wel eerst uit voordat de startmotor gaat draaien maar misschien dat het in geval van xenon (eigenlijk HID want mijn gloeilampen zijn ook xenon) vanwege de balastenniet afdoende, zo'n extra relail lijkt me dan wel een oplossing.

 

PS: de accu (de gehele basis eigenlijk) moet natuurlijk wel in orde zijn.

27 juli 2013 aangepast door Ray

[Sniper]

De accu is drie weken oud, lijkt me niet dat die defect is, kan de accu te licht zijn ?

De vorige eigenaar heeft de accu vervangen week voor dat ik deze kocht, mogelijk gewoon goedkopere accu er in gedaan ?

Welke accu moet er in ?