Jump to content

JooST

ECC (Electronic Cruise Control) inbouwtopic

Recommended Posts

Enige tijd geleden hebben we via een groupbuy de Electrische Cruise Control van Prez (Veeefour) aangeschaft.

De ECC is er voor de VFR1200F en 1200X, zowel manueel als DCT.

Daarnaast kun je kiezen tussen een Lite en Full versie, het verschil is het aantal draden dat je zelf moet solderen versus een aantal extra connectoren.

 

Deze week hebben we de pakketjes ontvangen en de inbouw kon beginnen.

In dit topic tips en trucs voor de inbouw.

Ondanks dat er veel kant en klare stekkers aan zitten toch wel een klus waar veel bij komt kijken.

De bijgeleverde .pdf voor de inbouw is goed genoeg om de inbouw te doen, ik heb Prez wel geadviseerd om per model een aparte beschrijving te gaan maken.

 

Ik heb gekozen voor de Full versie voor mijn 1200X - DCT, ik wilde zo weinig mogelijk aanpassingen/solderingen doen in mijn kabelboom.

 

Gister ben ik aan de gang geslagen, eerst de kappen 1, 2 en 3 verwijderd. Kap 3 alleen aan de rechterzijde, daarachter zit de connector voor je rempedaal.

Kap 3 zit met 1 boutje onderaan vast en met 2 weerhaakjes aan de 'rooster-kant' die trek je zo naar je toe, schuif dan het kapje naar voren.

 

post-5272-0-13848500-1469350053_thumb.jpg

 

Vervolgens zadel eraf, accu eruit halen en de tank verwijderen. Tank aan voorzijde bij je stuur 2 boutjes losdraaien, tank omhoog trekken en even een houtje tussen onderkant tank en balhoofd zetten zodat je kabels en slangen kunt demonteren onder de tank. Onder de tank 3 brandstof en ontluchtingsslangen loshalen en 1 connector.

Tip: Probeer zo'n leeg mogelijke tank te hebben dat maakt het allemaal wat makkelijker! Daar had ik even niet aan gedacht met een 3/4e volle tank :unsure:

 

Vervolgens luchtfilterhuis (LFH) ontkoppelen, allemachtig wat zit daar veel aan vast. Helemaal rondom connectoren opgehangen aan het huis, bijna elke connector heeft weer een andere bevestiging met klikkertjes, palletjes en drukkertjes. Bovenzijde LFH verwijderen door rondom de schroeven langs de onderste rand te verwijderen. Je haalt nu het bovenste gedeelte v/h LFH inclusief luchtfilter eraf. Het onderste gedeelte van filterhuis krijg je los door alle kelken los te schroeven. Bij mij zat er wat vet onderin het LFH aan de linker zijde en klein beetje aanslag op de luchtkleppen eronder, niet ernstig, waarschijnlijk gewoon condens van de carterontluchting.

De connector op '4 uur' kreeg ik als enige niet netjes van het LFH los, dat heeft me wel wat tijd prutsen gekost, en een uitgescheurd ophang-lipje.

Dat is de connector met een dicht zwart vierkant ophang-blikje boven het pompje. Deze hangt aan een "V" en het zwarte ophang ding heeft een rondje die in die V valt het rondje kreeg ik niet weggedrukt om over de V te schuiven.

Onderzijde LFH heeft op 12 uur een slang die los moet, op 4 uur 1 slang van het pompje verwijderen en op 11 uur een klein overdruk slangetje lostrekken. Tip: deze kun je bij monteren er weer opdrukken als het LFH al op zn plaats zit.

Meteen even gekeken of mijn kabelboom ook last had van slijtage, nope. Er zit bij de CT geen lasnaad op die plek.

 

Klaar om de kabelboom te plaatsen, de positie is goed beschreven in de handleiding.

 

post-5272-0-58646200-1469351527_thumb.jpg

Bij de CT is er een ruimte (groene cirkel) waar je de unit moet plaatsen, ik heb ervoor gekozen om hem niet vast te schroeven maar vooralsnog er los in te leggen, ik kwam niet lekker uit met de kabels. Wel eerst alle opties geprobeerd te monteren maar zat niet zoals ik wilde, lastig te zien waar de kabel of connector de tank zal raken.

Voor de kabel die naar je remschakelaar moet kun je het beste dat bakje er even uitschroeven dmv de 2 schroefjes aan de voorzijde los te draaien. nu kun je tussen je remleidingen door de connectoren richting je accuruimte proppen en vervolgens naar de rechterzijde brengen. Even zoeken maar dan vind je het gat wel, zit echt in het midden.

 

Als alle kabels geplaatst zijn en connectoren doorgelust of aangesloten kan alles weer gemonteerd worden.

Ik heb nog wel even zitten stoeien met de brandstofleiding. Tip: uiteindelijk moet je alle drie de onderdelen (rubbertje, plastic clipje en leiding) monteren en dan pas op de uitloop van de tank schuiven.

 

Dan het solderen, ik hou er helemaal niet van om in kabelbomen te snijden en al helemaal niet om te knippen daarom heb ik voor de Full versie gekozen, in mijn geval (CT met DCT) hoefde ik nu 3 draden te solderen de rest gaat via connectoren. Achteraf had ik groen/geel WIRE nr2 gewoon met een amp op een massapunt kunnen schroeven dan had ik maar 2 draden te solderen. Tip voor de anderen dus!

De andere 2 draden waren makkelijk te vinden in de connector (mannetjes kant) Er zitten 2 groene in maakt niet uit welke je pakt. 1 draad uit de nieuwe connector blijft ongebruikt.

Ik heb wat plastic van de kabelboom weggesneden om meer ruimte te hebben om een stukje kabel bloot te leggen. Alleen een stukje kabelmantel wegsnijden en daar de te solderen kabel op vast zetten, hiervoor heb ik een krokdillenbek gebruikt om beide kabels vast te zetten tijdens het solderen.

Daarna alles weer ingetaped met isolatietape.

 

De DCT heeft een controller op rechts hiervoor heb je extra bevestigingsmaterialen, je moet een zwart ringetje tussen de controler en de bevestigingsplaatjes-afstandhouders doen.

post-5272-0-00039500-1469354849_thumb.jpg

 

De kabel van de controller zit nu gewoon in een losse lus tussen de voorvorkpoten naar links toe. Komt niet tussen de poten en frame of aanslagnok, dus prima zo.

post-5272-0-22040300-1469354863_thumb.jpg

 

Daarna de motor met wat horten en stoten starten, flink gas geven tijdens starten, waarschijnlijk omdat de brandstofleiding leeg was.

En jawel de ECC deed het, tenminste er brand een lampje. Testrondje en even wennen aan de knopjes, ze zijn niet al te groot, maar het werkt!

Echt wel even wennen want je laat je gas los en je rijdt gewoon even hard door :lol:

Was een testrondje van niks dus kan nog niet veel meer melden.

 

Gebruikt gereedschap:

post-5272-0-15717400-1469354884_thumb.jpg

 

2 platte electra schroevendraaiers

1 platte schroevendraaier

2 kruiskop

Punttang met kromme kop

Zijknipper (tiewrap knippen)

Ratel groot met dop 12 en 14

Kleine ratel met dop 8 en 10 en inbus 3/16 en 7/32

Rinsleutel 8/9 en ring 12

Tiewraps

Soldeer en bout

Krokodillenbek (niet op foto)

Stanleymes

Isolatietape

Doek voor benzine

(Grijpertje om gevallen ring op te vissen, was van RVS dus magneetgrijper was geen optie)

Doek om mn kop af te vegen, het was gister best warm in de garage.
Laptop met installatie .pdf

Houtje om tank omhoog te houden

 

Bijna 6 uur met deze klus bezig geweest, meeste tijd ging zitten in alles demonteren en uitzoeken hoe, wat en waar.

Natuurlijk is de aanschaf prijs niet niks, en de hoeveelheid tijd die dit kost ook niet gering maar als je dit als optie van Honda zelf zou kunnen aanschaffen zal dit waarschijnlijk niet onder de €1000,- gaan komen. Mijn dealer vond het er erg goed uitzien en was met name onder de indruk van de Honda connectoren die gebruikt zijn op de ECC.

Hopelijk hebben anderen hier iets aan en komen jullie met de ervaringen voor jullie model en variant. :thumpup:

 

edit: groen/geel moet zijn zwarte kabel nr 2!

Edited by JooST
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Heel mooi en duidelijk Joost, dat wordt even een dagje prikken, niet even in een half uurtje klaar dit :scratchchin::rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Nog een kleine aanvulling.

Tijdens het sleutelen kwam ik tot 3x toe een los rubbertje of ringetje tegen.

Met name rond de tank zitten er een paar die eigenlijk vast horen te kleven maar dit niet meer doen.

Ook een rubbertje tussen de voorste kap en de cockpit viel er bijna af.

Ik heb er zelf een stukje dubbezijdig tape tussen gedaan om de rubbers weer op hun plek te houden.

Gister was ik aan het sleutelen aan een 1jr oude Crossrunner waarbij er ook opeens zo'n rubber los lag.

Honda zal wel nieuwe leverancier voor hun plak hebben gevonden die net effe goedkoper was :blink:

 

post-5272-0-81743100-1469952461_thumb.jpg

post-5272-0-39112700-1469952372_thumb.jpg

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Het probleem is niet dat die rubbertjes niet vastkleven (dat horen ze namelijk niet te doen), maar dat de pennen die erdoorheen gaan teveel weerstand krijgen doordat de rubbers uitdrogen.
Bij onderhoud is het daarom belangrijk al dit soort rubbers even te voorzien van een beetje vaseline waardoor je er weer jaren plezier van kan hebben.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Goeie tip! Glijden die pinnen er ook nog eens makkelijker in bij montage.

 

Zowel de Crossrunner als mijn CT zijn 1 jaar oud, uitdrogen is hopelijk nog niet aan de orde.

De rubbers die onderaan de tank zitten en bijvoorbeeld tussen frame en kappen hebben wel af fabriek een kleeflaagje ertussen zodat ze op hun plek blijven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Vandaag samen met Viffer800 succesvol zijn ECC ingebouwd.

Het grootste verschil was dat hij een gewone schakelbak heeft waardoor er extra kabels gesoldeerd moeten worden.

Dat betekende dus nog schakelpook en afdekkapje erachter verwijderen.

 

Nog wel een goede tip, de kabelboom voor wire nr4 moet onder aan de LHD grijze connector, als je deze kabelboom-mantel pelt komt er al een las naar voren waar je wire nr4 aan vast kunt soderen, zie plaatje:

 

post-5272-0-45882000-1470162917_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Hieronder vind je de nodige tips en ervaringen ivm de inbouw van de ECC full version op de VFR 1200 F (bouwjaar 2010).

 

De handleiding van de Joost voor de inbouw van de full version op de X (DCT) is een uitstekende aanvulling op de Engelse handleiding van Prez.

 

Ik beperk me dan ook tot wat specifiek is voor de inbouw van de full version van de ECC op de F.

 

De inbouw volgorde van de kabelboom is voor de F is namelijk tegenovergesteld aan de X.

 

Bij de X bevindt de controle module zich achter de benzinetank (gekend als EVAP - in de USA is hier de EVAP tank ingebouwd - bij de Europese modellen is deze niet aanwezig en dus redelijk geschikt voor de inbouw van de module)

 

Bij de F bevindt de controle module zich achter de ABS modulator rechts vooraan.

 

Het aanbrengen van de kabelboom. De beste raad die ik kan geven is alles op voorhand te demonteren onder de benzinetank + EVAP deksel. Voor de full version (met de stekkers) is het wel wat zoeken en wriemelen om de stekkers overal door te krijgen. Door alles op voorhand te verwijderen kan je overal beter aan en heb je een beter zicht op alles.

 

Volgorde demontage onder benzinetank:

 

1. IAT sensor: vooraan op LFH

 

2. PGM FI unit - eerst de twee stekkers verwijderen. PGM FI unit eruit halen (daarbij moet je de twee klemmen van plastiek houder indrukken) en de drie grote stekkers loskoppelen. Nota: bij de Europese versie zit deze mogelijk in een ijzeren karkas vastgemaakt met veiligheidsbouten.

 

3. Vervolgens het LFH

Het LFH is opgebouwd uit drie lagen (kan ook in twee delen gedemonteerd worden door laag 1 en 2 aan mekaar te laten):

 

Voor de demontage - airducs verwijderen.

 

laag 1:

 

Simpel - zeven bouten

luchtfilter - twee bouten.

 

laag 2:

 

6 bouten ( dezelfde als laag 1)

 

laag 3:

 

Hier is het eventjes opletten.

 

Hier zijn 6 connectoren op aangebracht. Niet loskoppelen doch enkel losmaken. Was hier wel eventjes bezig. Ook hier bevindt zich de de beruchte "4 uur stekker" die blijkbaar niemand los krijgt. Het is de stekker rechts vooraan.

MAP leiding - links vooraan.

PAIR leidingen - rechts midden - twee leidingen los te koppelen.

Ontluchtings leiding - vooraan

Kelken - 8 bouten. Deze zijn heel stevig bevestigd! Gebruik je volle gewicht om deze te verwijderen.

 

Tip: achter het balhoofd in het frame van de F (voor de PGM FI) is er wel wat ruimte vrij. Je kan deze gebruiken om extra lange bedrading weg te werken. De kabels voor de OEM verwarmde handvatten zijn bijvoorbeeld standaard veel te lang. Ideale plaats om deze eens en vooral weg uit het zich te werken.

 

Ik ben begonnen met de ECC controleschakelaar aan het stuur. Ik stelde vast dat de bouten van de koppelingshendel geborgd waren. Bij de montage heb ik daarom de nieuwe bouten ook geborgd met Loctite. Niks bijzonders hier, vrij vlot te installeren.

 

Zoals reeds gezegd is de Controle Module van de F weggewerkt achter de ABS Modulator. Niet de gemakkelijkste plek om aan te werken. Alles moeten losmaken om er goed aan te kunnen. Opletten dat je niets breekt. De enige goede plaats om de module kwijt te geraken is juist op de plaats die op de foto van de handleiding van Prez staat. De bovenste tap voor de schroef (connector op 9 uur - tap op 12 uur) moet je verwijderen, anders past het helemaal niet. Mijn Dremel kwam hier goed van pas. Ik heb besloten om de module vast te zetten met dubbelzijdige tape. Een bout zou zichtbaar zijn vanuit de rijderspositie - niet mijn ding....

 

De beste manier om de module achter de ABS modulator aan te brengen is via de achterzijde. Aan de bovenzijde kan je gemakkelijk de zilveren fairing scheiden van de zwarte. Hierdoor krijg je voldoende ruimte om de module achter de ABS modulator te krijgen.

 

Naast het balhoofd is er aan beide zijden een "kleine" opening voorzien om de kabels en remleidingen in het chassis te brengen. Aan de rechterzijde moet je de volledige kabelboom door deze opening via de buitenzijde naar de binnenkant van het chassis brengen. De ruimte is hier heel beperkt en vooral met de full version is het moeilijk om de stekkers er door te krijgen.

Vervolgens kan je de kabelboom weg werken in het chassis. Bij de montage is er weinig of geen verschil met de X. Het enige onderscheid is de DCT en de light version van de ECC.

 

Een tip die je eventueel kan gebruiken bij het solderen:

 

Maak de kabelboom los bij het uiteinde (bij de stekker dus). De tape is namelijk aangebracht over een beschermend plastiek omhulsel. Ik heb enkel de tape verwijderd en het plastiek beschermend omhulsel gewoon terug gebruikt. Voor het verwijderen van de lijm van je handen en de leidingen ontdekte ik dat vochtige baby doekjes perfect het werk doen.

Een prop voorgevormd aluminium papier deed een uitstekende job om eventueel overtollig soldeersel op te vangen en alles op zijn plaats te houden.

 

Hieronder het gebruik van de schakelaars in het Nederlands omgezet (met een aantal verduidelijkingen).

 

Knop 1 - AAN/AF ECC

 

Met deze knop zet je de ECC in werking. Daarbij gaat ook de groene LED branden. (de ECC is nog wel niet geactiveerd).

Nota: de ECC kan enkel in werking worden gesteld als de motor draait (dus niet met enkel het contact op). Wanneer je je motor opstart is de ECC zo ingesteld dat ze niet automatisch in werking treedt.

 

Knop 2 - GEHEUGENKNOP

 

Te gebruiken tijdens het rijden én met een bepaalde vooraf ingestelde snelheid in het geheugen van de ECC (bijvoorbeeld wanneer je regelmatig passeert aan een trajectcontrole)

 

Druk deze knop in gedurende minimum 5 seconden in om je vooraf ingestelde favoriete snelheid te rijden. Standaard staat de snelheid van de ECC ingesteld op 50 km/u.

Is de snelheid in het geheugen bijvoorbeeld ingesteld op 100 km/u, dan zal elke keer, wanneer je deze knop indrukt, de motorfiets 100 km/u gaan rijden, zelfs indien je daarvoor trager of snelller reed.

 

Knop 3 - ACTIVEREN ECC - INSTELLEN SNELHEID (VERSNELLEN)

 

Een simpele druk op deze knop zal de ECC activeren. De rode LED zal hierbij gaan branden.

 

Eens de ECC is geactiveerd, kan je door een simpele druk op de knop de opgeslagen snelheid in het geheugen van de ECC laten toenemen met 2 km/u. Wanneer je deze knop ingedrukt houdt, zal de snelheid toenemen met 10 km/u.

 

Knop 4 - HERACTIVEREN ECC - INSTELLEN SNELHEID (VERMINDEREN)

 

Met deze knop kan je de ECC heractiveren, nadat je deze hebt uitgeschakeld door bijvoorbeeld te remmen of te schakelen (ook wanneer de ECC door een fout of een veiligheidsfunctie wordt uitgeschakeld). Door het indrukken van deze knop wordt de laatst opgeslagen snelheid in de ECC geheractiveerd.

 

Ook kan je met deze knop de snelheid verminderen. Deze werkt net zoals knop 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Vandaag de ECC geïnstalleerd. Was inderdaad een langdurig klusje. Meeste werk in demonteren van het luchtfilterhuis met kelken en wegwerken van de kabelboom. Ook de 6-polige stekker bij de gaskleppen van geen snelle klus.

Aangezien er geen wielen in de motor ziet (wordt gericht) kon ik de motor niet testen. Wel even op de middenbok in de versnelling gezet en op ongeveer 50 km/u de ECC ingeschakeld. Voor een paar seconden bleef de snelheid constant om daarna 5 km/u te versnellen en toen weg te vallen.

Aangezien het Traction Control lampje constant bleef branden verwacht ik dat het gemis aan wielen en daarmee dus snelheidsverschil tussen voor- en achterwiel de schuldige is van dit effect.

Dus even wachten totdat de wielen terug zijn (met nieuwe banden) en dan eens echt gaan rijden.

 

Heb tevens de mount van de Rider opnieuw aangesloten en de stroomvoorziening in de tanktas (SW-Motech Electric versie) voor elkaar gemaakt. Alles bij elkaar ongeveer 8 uur bezig geweest.

 

Het solderen van de kabels ging met mijn 30 watt soldeerbout buiten in de wind niet heel geweldig maar het zit vast.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Dit doet mij er aan denken dat ik hier ook nog een ECC heb liggen :unsure::blush:

 

Ik moet daar toch eens een dag vooruit trekken..... straks is de CT weer verkocht.... :P

 

Ik heb het alleen behoorlijk druk op het werk, zodat ik blij ben wanneer ik even rust heb.... :o

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Ik weet niet of je motor binnenkort een grote beurt moet hebben maar misschien meteen laten inbouwen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

hmm, ik heb geen idee of ze dat willen/kunnen.

 

Maar dat vind ik eigenlijk ook zonde, ik kan het zelf wel en vond het vroeger ook leuk om te doen, deze aanpassingen en sleutelen.

Het is meer een tijd probleem en werkdruk zodat ik zuinig ben op mijn vrije tijd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Het inbouwen van de ECC kost inderdaad tijd. Onderschat dat niet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Snap ik hoor Frank, maar ja als je lang wacht heb je er ook geen profijt van, en aangezien je toch elke dag snelweg kilometers maakt....
Ik weet niet of je veel spits rijdt want als het druk is op de weg heeft de CC niet zoveel zin, maar op mijn traject rij ik zeker de helft op de CC, en als ik vroeg vertrek misschien wel 75%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Vervanging ECC tuimelschakelaar controle unit door square drukschakelaar controle unit op VFR 1200F - handgeschakeld.

 

Het ging helemaal niet zo vlot als ik had gehoopt. Een overzicht.

 

De demontage van de tuimelschakelaar controle unit zelf ging heel vlot. Prez had een montagekit voorzien, maar bijna alles kan terug gebruikt worden. De montage van de unit zelf op de montageplaat met de kruiskopschroeven lukte pas met heel wat moeite. Doordat de montageplaat breder is, komen de montagegaten achter het oliereservoir van de koppeling te liggen. Er is daar echter totaal onvoldoende ruimte om de schroeven op een normale manier vast te kunnen zetten. Met heel wat improvisatie en de nodige koppigheid is het me dan uiteindelijk toch gelukt. Toch een Tip. Koop gewoon vooraf een paar gelijkaardige hex boutjes en je kan het op een paar minuten oplossen met een steeksleutel.

 

Vervolgens: kabel trekken. Vergeet het! Je moet weten ECC unit bij de F is aangebracht achter de ABS modulator. De kabel loopt dus achter het balhoofd van links naar rechts via (kleine) openingen in het frame links en rechts van het balhoofd. Wat ik op probeerde , ik kon zelfs de kabel van tuimelschakelaar unit niet verwijderen.

 

Wat ik oorspronkelijk hoopte te vermijden, bleek dat demontage mijn enige optie was die nog over bleef. Dus alles verwijderen (fairings, tank liften, PGM FI unit eruit) om zo toegang te krijgen tot de ruimte achter het balhoofd. Zelfs dan was het nog kwartiertje prutsen om de kabel volledig naar mijn zin aan te brengen.

 

Al bij al, toch zeker 2 1/2 uur bezig geweest. Met wat ik nu weet, zou ik het vermoedelijk kunnen klaren in een goed uur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Dat is het meestal ook. Als je het eenmaal weet kan het sneller

 

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

  • Similar Content

    • By Nightwing
      Mag weg wegens intussen andere motor (SC76).

      [*]voor modelcode SC70 (bouwjaren 2012-2015)
      [*]Honda OEM/Genuine part (officiële prijs nieuw > 500 €!)
      [*]splinternieuw / nooit gebruikt (wegens plaatsing hoog touring scherm meteen bij uitlevering motor
      [*]zit goed beschermd in verpakking van dit hoog scherm (vandaar andere artikelcode op doos)
      [*]vaste prijs (op 2dehands) 85 € , korting VFROC 12% = netto 75 €
      [*]bij voorkeur af te halen, verzenden mogelijk tegen kostprijs (voor koper) : binnen België 4.40 € (naar afhaalpunt) of 5.70 € (adres)
      (zie ook https://www.2dehands.be/a/motoren/on...reviousPage=lr )



  • Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

    Je moet lid zijn om een opmerking te kunnen plaatsen of meer topics te kunnen zien